Logbuch 'forty-two' - Südsee: Cook

Jetzt ist wieder Flaute, Gott sei dank. Es war Flaute vorhergesagt, aber gerade bei Sonnenuntergang sind wir in diese echt dunkle Wolke gefahren. Kaum Wind, aber die Wolke so dunkel, daß wir 2 Reffs rein und den Motor an gemacht haben. Gute Entscheidung! Wind hatten wir ab da reichlich, etwa 10 Stunden lang. Wetterleuchten gabs auch. Per Radar den dicksten Brocken ausgewichen. Sogar das dritte Reff haben wir gesteckt. Einmal um den Kompass hat der Wind gedreht. Natürlich Neumond und alles stockdunkel. Was zum Teufel war das? Zu groß für eine lokale Störung, war in keiner Vorhersage. Die "Mambo", die auf gleichem Kurs 75sm voraus war, hatte bei unsere Funkrunde gestern auch nichts davon erwähnt.
Jetzt ist alles wieder ok, die Sonne aufgegangen, der Wind weg und Motor an. Wo gibts nen Kaffee?
Wie lange sind wir jetzt in den Tropen unterwegs? Aber das war uns neu. Hätten drauf verzichten können.
Und nervt jetzt nicht vonwegen keine Fotos. Macht einfach die Augen zu und haltet den Kopf auf der Autobahn aus dem Fenster. Regen nicht vergessen. Dann müsst Ihr Euch nur noch das Geschaukel dazu denken.
Muss gleich Brot backen, und die Filets von dem Mahi-Mahi, d en wir gestern gefangen haben, liegt auch noch im Kühlschrank. War der dickste Fisch, den wir bisher hatten, passte kaum ins Cockpit, 9.5kg, Fleisch für mehrere Tage. Aber das Schlachten war ne Sauerei im Cockpit. Mahi-Mahi schmeckt aber super, freuen uns schon drauf. Hoffentlich ohne viel Wind heute, Wettervorhersage steht wieder auf Flaute.
3. Oktober: Wir haben uns entschlossen NICHT nach Niue zu fahren, sondern direkt nach Tonga. Die Wettervorhersage für die nächsten Tage ist einfach zu gut. Sonst warten wir wieder in Niue auf ein gutes Wetterfenster, und das an einer (teuren) Mooring ohne Schutz vor der Dünung. Die nette Gastlandfahne von Niue dürfen wir also nicht als Trophäe hissen. Schade.
6. Oktober: Diesen Tag gibt es nicht, oder wir haben ihn verschlafen oder man hat ihn uns geklaut oder der Großer gefräßiger Plapperkäfer von Traal hat ihn gefressen (siehe Per Anhalter durch die Galaxis von Douglas Adams). Jedenfalls sind wir am Mittwoch den 5. Oktober in die Koje gegangen und jetzt am frühen Morgen ist schon Freitag der 7. Oktober. Der Donnerstag ist futsch, verschwunden, nicht dagewesen.
Momo's Zeitdiebe waren es nicht, vielmehr haben wir langsam aber stetig jede 15 Längengrade, die wir nach Weste gesegelt sind, die Uhr eine Stunde zurückgestellt. Diese Tage waren also je eine Stunde länger. Und das holt sich sie Zeit mit einem Mal in Form eines ganzen Tages zurück. Wir sind über die Datumsgrenze gefahren. Vorher waren wir Deutschland 12 Stunden hinterher, jetzt 12 Stunden voraus. Einfach so. Und da 12+12=24 Stunden, also ein Tag ist, ist dieser Tag futsch. Bei uns hat es den 6. Oktober erwischt. Zum Glück hatte da keiner Geburtstrag.
Wer bis jetzt durchgehalten hat, es kommt noch schlimmer. Die Datumsgrenze ist nämlich eigentlich am 180ten Längengrad. Wir sind aber erst auf 175 Grad West. Das Königreich Tonga macht nämlich eine Extrawurst. Geografisch müsste Tonga noch die Zeityone UTC-11 sein, das sind 13 Stunden vor Deutschland während der Sommerzeit. Der König von Tonga in seiner Weisheit hat aber beschlossen, dass Tonga in der Zeitzone UTC+13 liegt, also 11 Stunden nach Deutschland in der Sommerzeit. So geht in Tonga die Sonne immer als erstes in der Welt auf! Nett nicht? Wer kann noch folgen? Dann das Preisrätsel: Wieviel Stunden Zeitunterschied ist zwischen Tonga währens der deutschen Winterzeit? Oder: Wie viele Stunden dauert ein Flug von Hawai (UTC-10) nach Tonga während der Sommerzeit? Dabei bedenken, daß Hawai auf der Nord-. Tonga auf der Südhalbkugel liegt. Unter den richtigen Antworten verlosen wir ein super leckeres Eis, Abzuholen in Neiafu auf Tonga.
7. Oktober Die Sonne begrüßt uns bei absoluter Windstille. Die letzten Meilen nach Tonga mussten wir motoren. Im Morgengrauen erkennen wir auch, daß die Nordseite von Tonga ein Hochplateau ist, bewaldet, Steilküste, ein paar Strände. Genau so eine Landschaft mögen wir und freuen us schon darauf, die Insel mit einem kleinen Motorrad zu erkunden. Jedenfalls fühlen wir uns schon wohl bevor wir angekommen sind. Weiter so.

Die Überfahrt war ohne besondere Vorkommnisse, unsere Ankunft nicht. Eine Walfamilie begrüßt uns gleich vor der Insel. Unmittelbar neben dem Boot. So richtig mit großem Blas, Schwänzchen in die Höhe und das ganze keine 20 Meter neben der forty-two. Später in der Nacht hören wir ihre Walgesänge.
Über Funk haben wir uns angekündigt und Edward, unser Gastgeber, lotst uns zu einer Mooring an dem schaukeligen Ankerplatz. Gastgeber? Ja, hier ist alles etwas anders als wo anders. Was wir bisher über Palmerston wissen stammt aus Büchern:

Das Atoll wurde am 16. Juni 1774 von James Cook entdeckt. Im Jahre 1863 landete der Schiffs-Zimmermann William Masters, gemeinsam mit seinen drei polynesischen Frauen, auf Palmerston und annektierte die Inseln. 1954 wurde sie offiziell von der englischen Königin seinen Nachkommen, die sich alle Marsters nennen, als volles Eigentum übergeben.

Palmerston gehört zu den Cook Inseln, dessen Gesetze dort gelten. Zusätzlich halten sich die ca 60 Einwohner an den überlieferten Regeln und Vorschriften ihres Vaters William Masters und ihrer Mütter. So dürfen nur Nachkommen von William Masters auf dem Atoll wohnen, Sonntags herrscht strenges Arbeitsverbot, die Kirche spielt eine wichtige Rolle und die Gastfreundschaft wird hochgehalten.

Für uns bedeutet das, daß wir schon vor unserer Ankunft einem Gastgeber zugeordnet wurden der sich um alle Belange unseres Aufenthaltes kümmert. Er

• weist uns eine Mooring zu.
• fährt uns mit seinem Boot von der Mooring zur Insel. Mit dem eigenen Beiboot fahren ist nicht. Ist auch viel zu gefährlich. Der Pass ist selbst für die starken Aluminiumboote kritisch und Selbstüberschätzung kann schnell schlimme Folgen haben.
• bewirtet uns. Meist gibts Papageifisch.
• ist unser Ansprechpartner für alle unsere Fragen und Wünsche
• Koordiniert eventuelle Wünsche anderer Einwohner an uns

Diese Gastgeber Geschichte ist einerseits ganz nett, doch fühlen wir uns auch ein bischen bevormundet. Früher oder später kommt unweigerlich die Frage, was wir denn vor dem Segeln so gemacht hätten. Spezielle Fähigkeiten von uns Besuchern stehen nämlich hoch im Kurs und so sehe ich mich bald Batterien und Solaranlagen sowie einer erschreckend großer Zahl von Computer gegenüber, die gemessen, verkabelt, repariert, gewartet und sonst was werden wollen. Das mache ich natürlich gerne. Rob von dem Katamaran Changing Spots ist Arzt und hat auch alle Hände voll zu tun. Hier gibt es nur eine Krankenschwester und für alles, was sie nicht kann, müssen die Leute sonst mit dem nächsten Schiff nach Rarotonga. Das Schiff kommt aber nur alle paar Monate und zurück kommt man nur mit dem nächsten.
Das Dorf besteht aus einer Hauptstraße, die gut gepflegt ist und auf beiden Enden direkt am Strand und im Meer endet.
Im Zentrum ist die Kirche mit einem Friedhof voller Gräber auf denen natürlich alle Masters steht, unter anderem auch das von dem Gründervater. Sein ehemaliges Haus, aus Schiffsplanken gebaut hat alle Hurricanes überlebt, steht ganz in der Nähe.
Das ganze ist schon fast erschreckend gut organisiert. Die (zwei) Straßen sind ordentlich gepflegt, es gibt sogar eine Strassenbeleuchtung. Bibliothek, zentrale Stromversorgung aus einem Dieselgenerator, jeder hat ein Funkgerät, Telefon gibt es seit letztem Jahr mit Direktwahlverbindung in alle Welt, und als Krönung: WiFi im ganzen Ort.
Edward ist hier Polizist und hisst pünktlich um 8Uhr morgens die Cook-Fahne. Es gibt eine Schule für die 30 schulpflichtigen Kinder. Die geht bis halb Zwei. Um Zwei Uhr gibt es überall Mittagessen, dann Siesta und um 4Uhr wird die Fahne wieder heruntergeholt.
Apropos Schule. Hier sind alle stolz auf ihre Schule. Die Kinder lernen nicht im Klassenverband sondern jeder unabhängig voneinander je nach Alter und Lerngeschwindigkeit. Das ganze nach einem neuseeländischem, christlich basiertem System. Als einzige dere kleineren Cook-Inseln können die Kids so einen Abschluß machen, auf dessen Grundlage sie später die Universität in Neuseeland besuchen können. Wir glauben sie können zurecht Stolz auf ihre Schule sein. Übrigens müssen die Schüler zum Abschluß eines jeden Schultages eigenhändig die Schule sauber machen. Toll. Das sollte man überall einführen. Nichts ist schlimmer als überhebliche Schüler, die irgendwelches Einpackpapier lässig auf den Boden schmeißen und auf den Hausmeister herunterblicken, der es wieder aufheben muß.
Um 4 Uhr geht es zum Fischen. Denn in ein paar Tagen kommt das Versorgungsschiff und es wird tiefgefrorenes Papageifischfilet mitnehmen. Das ist fast die einzige Möglichkeit der Inselbewohner ein paar Dollar zu verdienen. Die Lagune ist voll Papageifische und auch ich finde mich bald dabei wieder, wie ich Edward helfe und mit einem Stock aufs Wasser schlage um die Papageifische in Richtung Netz zu treiben. So 150 Fische haben wir gefangen. Eine gute Ausbeute.
Nach drei Tagen und zwei Nächten verlassen wir Palmerston. Eine hohe Dünung ist vorhergesagt und die eh schon unruhigen Moorings werden dann wohl unerträglich. Dann schon lieber auf See.
Die Moorings sind übrigens alles andere als Sicher. Vor ein paar Wochen ist die "RiRi" auf die Korallen grtrieben worden, als eine Mooring gebrochen ist. Die Überreste des ausgeschlachteten Schiffes kann man am Strand sehen. Zum Glück ist kein Mensch zu Schaden gekommen.
Während wir hier waren ist eine weitere Mooring gebrochen, die der Mambo. Glücklicherweise waren sie an Bord und haben es sofort bemerkt. So ist nix passiert. Wir lagen vor zwei unabhängigen Moorings und hatten keine Probleme.

Aitutaki ist eine ruhige Insel, eine schöne Insel, um 16:00 Uhr sind die Geschäfte zu und Mittagspause gibt es auch. Jeder scheint genug zum Leben zu haben. Probleme gibt es offenbar kaum. Für das Seelenheil gibt es jede Menge Kirchen. Bei unserer kurzen Rundfahrt sind wir an acht verschiedenen Kirchen unterschiedlicher Konfessionen vorbeigekommen, die jeweils mehrmals wöchentlich Gottesdienst, Sonntagsschule etc. anbieten. Das macht immerhin mindestens eine Kirche für je 250 Einwohner. Alles ist wie es sein sollte.
Wenn, ja wenn da nicht diese eine Sache wäre. Hier links sieht man die Ursache allen Übels. Air Rarotonga möchte eine tägliche Flugverbindung von Rarotonga nach Aitutaki einführen. Bisher gibt es Montags bis Samstags Flieger. Und Sonntags soll man schließlich in die Kirche gehen und nicht auf dem Flughafen arbeiten.
Überall Schilder mit Aufschriften wie

• Wenn ihr nicht Montags bis Samstags kommen könnt, bleibt zu Hause. KEINE SONNTRAGSFLÜGE
• Die Wurzel allen Übels ist die Liebe zum Geld. Montags-Samstags arbeiten, Sonntags ruhen
• Bleibt heilig.

Hier scheinen sich die unterschiedlichen Konfessionen einig zu sein. Wir hoffen für die Insel, das dieser Streit weiterhin das dringlichste Problem bleibt.

Es rührt sich was im Hafen. Gabelstapler huschen umher, Container werden umgestapelt, Absperrungen errichtet. Was geht ab?
Das Schiff kommt. Die Tafel beim Hafenkapitän zeigt die wichtigste Meldung des Monats an: Ankunftszeit Mittwoch 10:30 Uhr. Nur einmal im Monat kommt das Versorgungsschiff aus Neuseeland und bringt alles, was man auf der Insel so braucht. Was da nicht drauf ist, kommt vielleicht nächsten Monat. Dann sind alle Vorbereitungen getan und es heißt warten, bis der kleine Containerfrachter am Horizont auftaucht.
Endlich ist er da und ankert vor dem Pass in der Pazifikdünung. Mit einer Schute, angetrieben von zwei röhrenden Außenbordern, fahren die Arbeiter hinaus um die Container an Land zu bringen. Nur zwei Container fasst die Schute, und die braucht sicher eine Viertelstunde bis zum Schiff raus. So dauert das Ent- und Beladen ganze zwei Tage für ca 30 Container! Beschäftigt sind dabei die Crew auf dem Schiff und ein Dutzend Arbeiter von Aitutaki. Und alle sind schwer am Schuften. Nachts muss das Schiff wieder Anker auf und auf See, denn vor dem Riff ist es nicht sicher. Ein deutscher Reeder würde wohl vor dem Herzinfakt stehen, wenn er sich das anschauen müsste. Wir hingegen genießen das Schauspiel auf unserem Logenplatz.

Den Pass um nach Aitutaki hineinzukommen, haben wir erst nicht gesehen. Er ist nicht bezeichnet, und die Seekarten stimmen einfach nicht.
Aber als ein Ausflugsboot den Pass benutzt hat, haben wir die Einfahrt gesehen und konnten hinein. Kurz nach Hochwasser hatten wir 3Knoten Strom gegenan und als niedrigste Anzeige im Tiefenmesser 1.5m.
Dieser Segler hier hat trotz 2m Tiefgang versucht in den Hafen zu fahren und ist natürlich bei Hochwasser aufgelaufen. Trotz nur 30cm Tidenhub liegt er bei NW ganz schön auf der Seite. Keine Ahnung wann und wie er wieder flott kommt. Mit Pech muss er auf die Springtide in 1-2 Wochen warten..
Die korrekte Position für die Einfahrt ist: 18°51,33S 159°48,41W. Ab da gehts mit rechtweisenden Kurs 149° direkt zur Hafeneinfahrt. Die teils abgebrochenen Stöcke, die als Markierung dienen, bleiben so eine Bootslänge auf Backbord.
Natürlich haben wir später nachgefragt, warum die Einfahrt so schlecht bezeichnet ist.

"Die Tonnen haben wir wegen des Krieges und der Japaner eingezogen und noch nicht wieder ausgelegt".

Gemeint ist natürlich der zweite Weltkrieg.

Nachdem wir im engen Hafen vor Anker gegengen sind (hier passen 2 Boote hinein, Bug- und Heckanker is nötig, damit man nicht herumschwojt) versuchen wir irgendwelche "Offiziellen" vonwegen des Papierkrieges zu finden - Fehlanzeige. Irgendjemand sagt irgendwann würde irgendjemand von "Health" und "Agriculture" kommen. Wir scheinen auf einer weiteren Insel mit Inselzeit angekommen zu sein.

Am nächsten Tag ist dann alles ganz einfach. Bob vom Zoll und Immigration ist in seinem Büro keine 100m vom Hafen entfernt und der Papierkram ist in 15 Minuten erledigt. Er will "Health+Agriculture" bescheid sagen, die würden irgendwann vorbeikommen.
Wir wollen etwas von der Insel sehen und beschließen einen fahrbaren Untersatz zu mieten. Das wird ein kleines Mofa für 20 Neuseelanddollar täglich. Das Problem ist nur, daß hier links gefahren wird und unsere Führerscheine nicht gelten.
Doch den soll es bei der Polizei geben. Man rät uns aber erst ein bischen mit dem Moto zu üben und dann erst zur Polizei zu fahren. Dann wenn man mit dem Moto vorfährt sehen die Polizisten ja, dass man fahren kann. Eigentlich logisch. Eine Logik allerdings, die deutsche Polizisten glaub ich nicht nachvollziehen können.
Wir fahren also zur Polizei - doch das Büro ist nicht besetzt. Also beschließen wir zu üben und eine Inselrundfahrt zu machen. Wunderschön. Vor allem die Lagune. Aber für Segler ist die von Bora Bora doch besser, denn hier in Aitutaki können wir nicht mit unserem Boot hineinfahren. Schade. Damit wäre für uns der Streit, welche Lagune schöner ist, entschieden.
Bei unserer weiteren Inselrundfahrt (die dauert vieleicht 45 Minuten, wenn man nicht anhält) begegnen wir auch zwei mal den Polizisten mit ihrem Polizeiwagen - die winken auch fröhlich zurück. Später treffen wir sie in Ihrem Büro, wo sie uns anstandslos jedem einen Führerschein ausstellen - sie haben ja mit eigenen Augen gesehen, daß wir fahren können. Logisch.