Logbuch 'forty-two' - Tuamotus

Wir sind in Toau angekommen, eine Tagesreise entfernt von Fakarava und es gibt etwas zu feiern. Seit dem 4. Juli 2001 sind Merceds und ich fest zusammen. Ist das wirklich schon 10 Jahre her? Die Shangoo, ein amerikanisches Boot wird zur Ferer das Tages über Topp und Takel mit Fahnen geschmückt. Woher die das wissen?
Abends gehen wir ins Restaurante. Auf dem Motu neben der Ankerstelle wohnen Gaston und Valentine und kochen für uns. Das hier ist wirklich das abgeschiedenste Restaurant, das wir je besucht haben, halt das Restaurante am Ende des Universums.
Eine offene und doch windgeschützte Bretterhütte am Strand mit Blick auf die ankernden Boote und den Sonnenuntergang. Der nächste Ort liegt 40 Seemeilen entfernt auf Fakarava, wo wir als letztes hergekommen sind. Alles hier ist selbst angebaut, selbst gezüchtet oder selbst gefangen (bis auf Wein und Bier).
Mit französischsprachigen Speisekartenmüssen wir uns glücklicherweise nicht herumschlagen, gegessen wird was auf den Tisch kommt. Und was sie alles auffahren:

• Als Vorspeise gibt es eine Art Flammkuchen, nur mit Fisch und Kokossahne.
• Als nächstes Poisson cru, eingelegter Fisch mit Gemüse und einer Kokos-Sahnesoße. Dazu gibt es Reis.
• Der Zwischengang besteht aus einem Carpaccio verschiedener Fischsorten, dazu frisches Kokosbrot.
• Hummer vom Grill bis zum abwinken.
• Schweinegulasch, aber irgendwie anders gewürzt als wir das kennen.
• Zum Nachtisch Kuchen.
• Dazu gibts französischen Rotwein und frisches Regenwasser

In den folgenden Tagen leert es sich an der Ankerstelle und wir sind teilweise alleine dort. Valentine und Gaston kümmern sich um uns - mehr als einmal kommt Gaston mit frischen Fisch vorbei.
Sonntags wird Bowl gespielt und in der Woche helfen wir, wo wir können. So zum Beispiel beim Recycling von Bojen. Versteht Ihr nicht? Ok, also ausführlicher:
Normalerweise fährt Gaston alle zwei Wochen nach Fakarava um einzukaufen, aber auch um seienen Fisch und Hummer zu verkaufen. Das geht jetzt aber nicht mehr, weil sein großer Außenbordmotor kaputt ist. Ein neuer ist sehr teuer und deshalb sucht er überall auf Toau angespülten Perlfarm- und Fischereibojen. Wenn er 500(!) davon zusammen hat kann er sie für einen guten Preis verkaufen. So sieht man uns über die Lagune fahren und an den Stränden der Motus entlangwandern. Immer mit einer Machete in der Hand und auf der Suche nach Bojen. Es gibt erstaunlich viele davon und meist kommen wir mit einem Boot voller Bojen (das sind dann so 60-70 Stück) zurück. Die Frauen haben sich derweil ums Essen gekümmert, gegrillten Fisch, Poisson Cru, Huhn, Reis.
Einen Wehrmutstropfen hat dieses Recycling allerdings: Die kaputten Bojen bleiben als Plastikmüll weiter liegen.
Übrigens gibt es doch ein Telefon auf Toau - eine richtige Telefonzelle sogar. Stromversorgung per Solarstrom und Verbindung mit der Welt per Richtantenne - nur funktionieren funktioniert das nicht. Keiner wartet die sicher echt teure Anlage und die Batterien sind kaputt. Um dennoch telefonieren zu können kann man mit seinem Handi aufs Dach steigen. Von dort aus hat man am Nachmittags eine schwache Verbindung zum nächsten Mobilfunkturm...
Lulut hat vier niedliche kleine Hundebabys bekommen. Mercedes ist kaum von ihnen zu trennen. Bevor wir ablegen muss ich das Boot inspizieren, ob sich nicht so ein kleiner Racker eingeschlichen hat. Sie bekommen deutsche Namen. Hasso und Rex.
Nach drei Wochen soll es endlich weiter gehen.Am 22.7. wollen wir in Richtung Tahiti ablegen. Das Wetter sieht ruhig aus für die Überfahrt, dennoch fällt der Abschied von Valentine und Gaston, aber auch von den Hunden und insgesamt von den Tuamotus schwer. In Tahiti heißt es dann: Hallo Zivilisation mit Autos, Smog, Einkaufen und Stress...

Über Nacht ging es nach Fakarava, dort kann man wieder auf etwa 2m an der Südspitze der Insel ankern. Hier treffen wir zwei andere deutsche Boote, die Sailaway und die SueAn. Das Highlite hier ist das Schnorcheln im Pass mit unvorstellbar vielen Fischen. Auch die Geburtstagsfeier auf der Sailaway ist erwähnenswert. Schön einmal wieder deutsch mit anderen Seglern zu reden.
Am Südpass kann man auch ganz normal Urlaub machen. Es gibt ein Restaurante, eine Tauchstation und ein kleines Hotel mit Bungalows direkt am Strand. Von der Terasse kann man losschwimmen und ist mitten unter Fischen und Haien.
Ein paar Tage später fahren wir auf die Nordseite des Atolls. Auf dem Weg kommt eine Super-Segelyacht an uns vorbeigezogen - ein schöner wenn auch seltener Anblick. Wir machen jede Menge Fotos. Später kommt jemand von der Crew und holt sich die Fotos ab. Wir machen öfters Fotos, gab es doch als Dankeschön frisches Onst und selbstgebackene Muffins vom Bordkoch.
Hier im Norden von Fakarava können wir nach langem wieder einkaufen. Auch einen Bäcker mit frischem französischen Brot gibt es. Wir treffen hier Antoine mit seiner Banana Split, einem gelben Katamaran. Wir kannten beide aus dem Fernsehen - er hat viele Dokumentationen über alle möglichen tropischen Reviere gedreht, die auf TerraNova und Arte geyeigt worden sind. Er sieht immer noch so aus wie in seinen Filmen. Der Wind soll auf Südost drehen. Die Lagune ist so groß, daß unser Ankerplatz an der Nordseite zu unruhig werden könnte. Also machen wir uns auf den Weg an das Südostende der Lagune, wo wir hinter einem Motu in nur 2m Wassertiefe einen nicht nur ruhigen, sondern auch traumhaft schönen Ankerplatz vorfinden.
Auf dem Weg durch die Lagune ist Vorsicht geboten. Überall lauern Korallenriffe knapp an der Oberfläche. Dieses hier schaut freundlicherweise gerade aus dem Wasser heraus und ist so einfach auszumachen. Aus einem Reisebericht anderer Segler haben wir Wegepunkte übernommen, die uns durch dieses Labyrinth geholfen haben. Ohne eine "Frau am Bug" die aufpasst geht's dennoch nicht.

Auf sandigem Grund und kaum Korallenköpfen schmeissen wir den Anker. Das Wasser hat Farbe und Temperatur eines Schwimmingpools. Noch schnell den Anker checken und dann relaxen. Wir erkunden das kleine Riff hinter unserem Heck und werden prompt von Schwarzspitzen Riffhaien neugierig beäugt. Sie trauen sich aber nicht näher als so 3m an uns heran - wir sind halt doch die größeren Raubtiere. Leider verjagen die Haie aber die anderen Fische und vereiteln unsere Angelversuche. Abends gibt es so Nudeln mit Soße anstelle Fisch in Kokossoße.

In den nächsten Tagen erkunden wir die Umgebung. Eigentlich ist das Atoll wegen eines braunen unscheinbaren Vogels unter Naturschutz gestellt. Wir sind aber eher von anderen Dingen fasziniert. Rosa und lila Korallen, Motus mit Korallenstränden und Kokospalmen, flache Buchten voller bunter Fische, Rochen, Seegurken, Riesenmuscheln und natürlich den Riffhaien. Und gleich dahinter kommt das Außenriff mit seiner schroffen Mondlandschaft, daß uns vor dem weiten riesigen pazifischen Ozean schützt.

Der Wind soll gut werden für die Weiterfahrt. Den Pass in Hao wollen wir am Vormittag nehmen und hoffen am Mitwoch in Tahanea zu sein, einem unbewohntem Atoll. Ab dort treffen wir dann wieder die Segler, die über die Marquesas gefahren sind. Mit unserer Abgeschiedenheit ist es dann wohl vorbei.
Die Passpassage war problemlos, aber Wind und Wetter am ersten Tag erinnerten doch sehr an unsere Nordsee-Segelzeiten (Man beachte die Stiefel - darin sind warme Socken!).
Am nächsten Tag scheint die Sonne, der Seegang beruhigt sich und das Leben an Bord wird wieder angenehmer. Plötzlich ein Schrei aus dem Cockpit: "Sch*e, ist der GROSS". Direkt neben der forty-two taucht eine Schule Wale auf. Der Blas eines der größeren Tiere hatte Mercedes erschreckt. Das erste Mal auf unserer Fahrt überhaupt sehen wir "richtig große" Wale. Teils sind sie größer als unser Schiff. Aber mit Fotos klappt es nicht. Zu schnell tauchen sie auf und wieder ab, manchmal keine 10m neben uns. Einer umrundet uns sogar - ungewöhnlich für Wale. Ein paar Wal Suchbilder wollen wir euch aber nicht vorenthalten.
In der zweiten Nacht soll es eine totale Mondfinsternis geben - jedenfalls gibt das Günter in seinem Funknetz durch. So beobachten wir den Mond diese Nacht besonders. Aber der Mond scheint heller den je. Sogar ein Mond-Regenbogen hat Mercedes gesehen. Ganz farblos und in hellgrau spannte sich der Bogen unter der Regenwolke. Bestimmt keine Fatamorgana. Da muß man über 40 Jahre alt werden um so ein Schauspiel zu erleben.
Am dritten Tag kommen wir auf Tahanea an und ankern abseits der etwa 8 anderen Yachten auf 7m Wassertiefe in kristallklarem Wasser. Selbst bei den 20m tiefem Wasser im Pass konnten wir den Grund mit allen seinen Details sehen. Hier binden wir Fender an unsere Ankerkette, damit sie sich nicht hinter den vielen Korallen verhakt. Den Trick haben wir aus dem Buch "Der erfüllbare Traum" von Klaus Nölter und Johanna Michaelis (ISBN 3-7688-1392-4), da gibt's auch jede Menge anderer Anregungen für Fahrtensegler- nur zu empfehlen.

Wenn ich noch mal Kind sein könnte, möchte ich das in Hao sein. Hier gibt es jede Menge fröhliche, freundliche, sogar wohlerzogene Kids. In der Schule scheinen sie auch was zu lernen (welcher 10-jähriger Deutsche würde auf einem Bild die Freiheitsstatur in New York erkennen?). Nachmittags tollen sie am Strand, im Hafen herum - der ist nirgends mehr als 100m entfernt. Fische fangen, schwimmen, und und und. Aufpassen auf Autos, Kriminalität etc. ist hier unnötig - ein freies ungezwungenes Leben ist das hier, die Einschränkungen durch die kleine Insel erfährt man wohl erst, wenn man älter wird.
Die drei hier sind an allem interessiert was wir machen - so oft gibt's keinen Besuch von Seglern. Und was das Angeln angeht, können sie uns eine Menge beibringen. Ok, ein paar der angebotenen Bonbons verschwinden auch in der Hosentasche, aber die ausgeliehene Angelschnur wird Abends brav zurückgebracht - inklusive einem gefangenen und schon ausgenommenen Fisch. Den haben wir uns Abends munden lassen. Danke euch drei'n.

Die Zeit verfliegt wie im Fluge und wir planen, was wir in der nächsten Zyklonensaison machen. Ab Mitte November kann es nämlich hier im Südpazifik sehr unangenehm werden, denn dann entwickeln sich hier Zyklonen, also die gleichen tropischen Stürme die in der Karibik Hurrikane heißen.
Die meisten Boote verlassen das gefährdete Gebiet und fahren nach Neuseeland oder Australien, wir aber planen mittendrin zu bleiben und uns in einem sicheren Hafen zu verstecken. Und zwar im Königreich Tonga , wo vor noch nicht allzu langer Zeit der dickste König der Welt (209kg, Taufa'ahau Tupou IV) im Guinnesbuch der Rekorde verzeichnet war und wo man den neuen Tag als Erstes begrüsst (Tonga liegt direkt an der Datumsgrenze ). So ersparen wir uns die lange Fahrt nach Australien oder Neuseeland und haben mehr Zeit im schönen und großen Südpazifik. Über 2000 Meilen sind es aber dennoch bis Tonga.
Im Norden von Tonga gibt es die Inselgruppe Vava'U mit der Stadt Neiafu, die in einer super-sicher geschützten Bucht liegt, die man auch Port of Refugee, also Hafen der Zuflucht nennt.
In diesem Hafen haben wir uns eine stabile Boje gemietet, wo wir unsere forty-two festbinden wollen. Das ist so sicher dort, daß uns sogar unsere Versicherung ohne Zusatzkosten weiterversichert.
Vava'U hat aber noch mehr zu bieten:

• In Neiafu gibts Super- und Gemüsemärkte, Bootswerft, Internet, Fährverbindung, Restaurants, Hotels, Flughafen,...
• Im Umkreis von nur einer Tagesreise befinden sich 34 Inseln und Inselchen, teils unbewohnt, das Ganze umgeben von Korallen, Stränden, Palmen und Walen.
• Auch im Süd-Sommer, der Regenzeit, bleibt die Tageshöchsttemperatur unter 30°C, Luftfeuchtigkeit unter 80%, Wassertemperatur um 27°C.

Und in dieser Umgebung müssen wir jetzt wohl oder übel die nächste Zyklonensaison von November 2011 bis April 2012 absitzen. Wir bleiben natürlich nicht an der Boje, sondern fahren herum - bei der Ankündigung eines Zyklons gehts dann - husch husch - ins sichere Körbchen. Noch Fragen? Zum Beispiel wann Ihr vorbeikommen dürft? Meldet Euch - wer zuerst fragt hat die freie Auswahl. Wer Google Earth installiert hat, kann hier direkt nach Vava'U springen.

Der Pier bietet sich für Bootsarbeiten geradezu an. Wer weiß wann wir das nächste Mal festen Boden direkt neben dem Boot haben. Ein Teil der Bodenbretter wird geschliffen und lackiert. Leider haben wir nicht ausreichend Bootslack für alle Bretter.

Waren wir stolz auf unsere tolle Edelstahl-Ankerkette. Aber das war einmal. Hier am Steg hatten wir endlich einmal die Gelegenheit uns unsere Kette mal genauer, und das heißt Glied für Glied, anzuschauen. Das Ergebnis seht ihr auf dem Bild nebenan. Lochfraß! Und da denkt man so eine Edelstahlkette kauft man einmal für das ganze Leben. Doch dem ist offenbar nicht so. Wir haben auch schon andere Segler mit ähnlichen Problemen getroffen.
Gekauft haben wir die Kette bei unserem Lieblingsladen in Hamburg, bei Hartmann. Von dort haben wir dann leider erst jetzt folgende Aussage bekommen: Die Kette ist für den Südpazifik und auch das Mittelmeer nicht geeignet. Man bietet uns von dort eine neue, teurere, geeignete Kette an. Wäre ja schön gewesen vorher zu wissen, dass die zuerst gekaufte Kette nicht geeignet ist.
Doch was jetzt? Wir sind aufs ankern angewiesen. Sie ist lebensnotwendig für unsere Art zu Leben.
Wir zeigen die Kette Ipo - einem Einheimischen - und Ipo sagt er hat ein Schweißgerät. Wir bringen also unsere Kette vorbei und er macht sich daran sie auszubessern. Schlimmer machen kann er es nicht. Das Ergebnis ist zwar nicht sehr formvollendet, aber es soll wohl halten. Zumindest bis Tahiti. Dort wollen wir eine neue Ankerkette, diesmal ganz herkömmlich aus verzinktem Stahl, kaufen. Hoffentlich haben die da so etwas...eine geeignete VA-Kette aus Deutschland schicken zu lassen können wir uns niht leisten, selbst bei dem angebotenen Rabatt.

Wir haben viele Leute getroffen die sagten:
Tuamotus - die sind doch alle gleich. Kennste eine, kennste alle. Weit gefehlt, wir haben immer erlebt, dass man, kaum fährt man eine Insel weiter, egal wo, alles komplett wieder anders ist. So auch hier. Der Kontrast zwischen Hao und den Gambiers könnte kaum größer sein.
Der erste Eindruck ist, daß man in einer Geisterstadt angekommen ist. Schon der Zementpier an dem wir festgemacht haben ist alt, überall verrostete Ketten, alte zerschlagene Elektroinstallation. Die Häuser sind fast alle kaputt, schon überwuchert. Alles zeugt von der ehemaligen Anwesenheit der französischen Soldaten, die nach der Aufgabe der Atomtests in Mururoa die Insel vor 10 Jahren verlassen haben. Ein Zyklon vor ein paar Jahren hat den restlichen Häusern dann den Rest gegeben. Die Badezimmer scheinen am Standhaftesten zu sein. Jetzt gibt es nur noch ein Bruchteil der Einwohner, die in den verlassenen Häusern wohnen.
Trotz dieser eigentümlich gespenstischen Atmosphäre gefällt es uns hier gut. Und das liegt vor allem an den ausnehmend freundlichen Menschen hier. Jeder grüßt jeden, man kommt sofort ins Gespräch, auch wenn das mit unserem französisch recht schwierig ist. Man hat Zeit, Kinder spielen auf der Straße und natürlich im kristallklaren Wasser.
Gleich gegenüber von unserem Liegeplatz ist das REHAB Center des französischen Militärs. Und zwar geht es den Rückbau der Insel. Sie haben schweres Gerät hier und reißen den Beton und den Stahl der verfallenen Bauten aus dem Boden heraus. Alles wird nach Materialien getrennt, aufgestapelt und mit Schiffen abtransportiert. Hier geht es nicht um Profit, sondern um die Wiederherstellung des Zustandes der Insel vor dem Militärstützpunkt.
Noch gibt es aber überall mehr als nur Hinweise daran. Der Offiziersclub direkt an der Lagune zeigt auch, dass man hier zu leben wusste. Auch die alte Marina, in der wir derzeit liegen, diente dem Vergnügen von Soldat und Offizier.

Elefantitis
In Polynesien gibt es noch viel Elefantitis. Das ist eine Krankheit die von Mücken übertragen wird und wo sich durch Parasiten die Lymphgefäße entzünden und Körperteile unförmig anschwellen. Jedenfalls gibt es hier gerade eine große Kampagne gegen Elefantitis und es werden kostenlos Medikamente an die Bevölkerung verteilt. Wir sind auch zu dem Ambulanzzentrum gegangen und haben die Pillen geschluckt. Die sollen uns für ein Jahr von den Parasiten befreien, falls wir welche bekommen. Jeder 10te hier soll den Erreger in sich haben.

So schön es auch ist, irgendwann muss es ja weiter gehen. Und jetzt kündigt sich ein gutes Wetterfenster für die Fahrt zu den Tuamotus an. Also zurück nach Rikitea, einkaufen, ausklarieren und los. Südost 10 Knoten zunehmend auf Ost 15 bis 20 Knoten ist für die nächsten Tage vorhergesagt. Seit langem einmal wieder Passatbedingungen. Eine ganze Reihe Boote nutzen das gleiche Wetterfenster, auch Eddy und Glenda auf der Helena. Sie starten einen Tag später.
Wir wollen nach Hao oder Amanu. Die Atolle liegen nur so 20 Meilen auseinander. Am Schluß wird wohl das Wetter entscheiden welches Atoll wir anlaufen, je nachdem wie gut es für die Bedingungen der Pässe in die Lagune und der Ankerstellen sind.
Der Kurs ist leider mit Atollen gepflastert, sodaß wie ständig Wache gehen müssen. Auch müssen wir auf die anderen Boote achten, die parralel zu uns fahren (Immerhin zwei). Bisher (heute ist der 20.5.) war die Überfahrt dennoch sehr angenehm und fast ereignislos. Zwei Nebensächlichkeiten möchten wir euch aber nicht vorenthalten.

• In der ersten, ruhigen Nacht rumpelt und pumpelt es am Heck der forty-two. Hat sich was am Heck verfangen? Löst sich gerade die Selbsteueranlage auf? Ich werde ganz hektisch, suche mit der Taschenlampe - Nichts. Wieder das Gerumpel - wieder nichts zu sehen.
  Erst morgens löst sich das Rätsel. Es sind die Bananen die wir am Heck aufgehangen haben. Hier fährt man häufig mit einer halben Staude Bananen herum. Die Bananen sind überreif, lösen sich durch das Geschaukel auf See von dem Stauden und purzeln mit viel Getöse erst auf die Rettungsinsel und dann ins Wasser.
• Übrigens geht morgen die Welt unter! Echt. Jedenfalls hat das Günter gesagt (Der Funk-Günter aus Panama-Contadora) und der hat es über cnn gehört und was cnn sagt muß ja stimmen. Jedenfalls hat besagter Günter dann per Funk aus vollem Hals ein Lied auf kölsch: Am 30. Mai ist Weltuntergang - wir leben nicht mehr lang, wir leben nicht mehr lang. angestimmt. Diese Performance hier mitten im Südpazifik von einem 80 Jährigen Kölschen Jung aus dem 8000 Kilometer entfernten Panama zu hören war schon ein Erlebnis der besonderen Art. Leider gibt es keinen Mitschnitt, aber ein Teil des Originals gibt es hier.

Leider kommen wir gegen Abend vor Hao an - unmöglich jetzt noch durch den schwierigen Pass zu fahren. Morgen früh um 8Uhr soll ein günstiger Zeitpunkt sein. Also heist es warten - doch wie wartet man mit einem Segelboot bei frischen 20 Knoten Wind und 3 Meter Welle? Weit und breit ist kein Parkplatz zu sehen. Wir entscheiden uns einmal das Beidrehen zu versuchen. Das Großsegel flattert oder wird geborgen, das Vorsegel ganz klein gerefft und back stehen lassen. Das Ruder noch voll "falsch herum" einschlagen und festbinden - soweit die Theorie. Und wer sagts denn, klappt doch. Wir driften mit einem Knoten Fahrt quer zur Windrichtung in Richtung Hao. Es ist sogar verhältnismäßig ruhig im Schiff. Wir können etwas zu Essen machen und abwechselnd schlafen.
Morgens gleich nach Sonnenaufgang probieren wir die Passpassage. Hier sollen manchmal 12 Knoten Strömung sein. Die gefährlichste Passage in eine Lagune der Tuamotus. Doch Glück oder Können, egal, wir haben nur 2.5Knoten Strom und kommen problemlos durch,
Die Ankerstelle vor dem Ort istz noch 2 Stunden Fahrt durch die Lagune entfernt. Doch wir laufen in den alten, verlassenen kleinen Hafen eben nördlich des Ortes ein. Ganz alleine liegen wir hier an einem alten Zementpier mit völlig verrosteten Ketten und Festmachern, kramen Fender und Leinen hervor. Seit über einem halben Jahr hat die forty-two an keinem Steg mehr festgemacht, sie lag immer vor Anker. Eine schöne Abwechselung einmal ohne Beiboot an Land gehen zu können und in einem immer ruhigen und geschützten Hafenbecken zu liegen. Morgen wollen wir den Ort erkunden. Jetzt wird erst einmal geschlafen.