Logbuch 'forty-two' - Südsee: Gambier

Gegen Abend bauen wir das Sonnensegel ab und verstauen das Dinghi an Deck. Immerhin sind 30 Knoten Wind zu erwarten und bei 7 Beauford haben wir noch nie geankert. Tags drauf dreht der Wind dann tatsächlich auf 20-25 Knoten auf, das ganze mit Wolken und Regen. Bei Sonnenuntergang soll der Spuk auch schon vorbei sein. Um 21:00Uhr gehen wir dann in die Koje, froh das es dann doch nur 25 Knoten Wind waren.

So um Mitternacht heult es plötzlich auf und die forty-two legt sich auf die Seite. Bücher und Kram fallen aus den Regalen. Nichts ist vorbei - es geht erst richtig los. Der Windmesser zeigt konstant über 40 Knoten an. Das ist Sturmstärke sogar hier hinter der Insel. Die Böen liegen bei über 50 Knoten - Windstärke 10! Dabei ist es stockdunkel. Wir können nichts machen als uns festhalten und das GPS zu beobachten. Falls die Anker nicht halten treiben wir unweigerlich ins flache Wasser. Bei diesem Wind hilft dann auch kein Motor mehr. Wir könnten ja eh nicht sehen wo wir hinfahren müssten.

Die forty-two wird hin und hergeworfen, der Windgenerator kreischt erbärmlich. Warum haben wir den nicht heruntergeklappt? Zu gefährlich es jetzt zu versuchen.

Die Anker halten. Zwei Stunden dauert das Getöse bevor es sich etwas beruhigt. Am nächsten Morgen ist alles wieder ruhig und auch die Sonne kommt wieder heraus. Bertrant läd uns zum Essen auf sein Hausboot ein. Auf seier Perlfarm ist ein Tisch weggeflogen, sonst ist nichts passiert. Jean-Jaques hat seinen Sonnenschutz eingebüßt und einen Korb mit Wäsche. Wir haben wohl den größten Schaden, denn unser Windgenerator ist hin. Aber sowohl wir als auch die forty-two haben den Sturm gut überstanden. Ein Blick auf die Anker zeigt, daß sie sich vollständig in den harten Sand eingegraben haben. Keine Ahnung, wie wir die wieder aus den Grund herausbekommen sollen.

Über Funk hören wir, daß sich vor Rikitea die Fähre losgerissen hat und auf die Korallen getrieben ist. An Land hat es auch ein paar Schäden gegeben. Die Boote hatten aber alle Glück - ein paar sind gedriftet, doch glücklicherweise nicht bis auf die Korallen.

Alles in allem sind wir um die Erfahrung reicher, daß man auch einen Sturm vor Anker gut überstehen kann. Ohne Windgenerator fehlt uns jetzt ein bischen Strom. Doch solange die Sonne scheint ist mit unserer Solarzelle alles ok. Sonst müssen wir wohl den lärmenden und Diesel fressenden Motor bemühen um unsere Batterien zu laden.

Immer die Sache mit dem Wind: Jetzt werden 30 Knoten Wind aus Südost erwartet. Die Richtung stimmt, aber zu viel um weiter zu fahren. Doch an dem Ankerplatz in Rikitea liegt man dann auch nicht mehr gut, er ist offen nach Sürost und hinter uns liegt drohend ein Korallenriff.
Wir hören vor der Insel Akamaru kann man gut und sicher liegen, also gehen wir Anker auf um diese Stelle zu erkunden. Ist ja nur eine Stunde Fahrt. Die Einfahrt ist schwierig, da nur 1.6Meter tief und das auch nur wenn man den richtigen Weg durch die Korallenköpfe kennt. Den zeigt uns Bertrant, der auf unseren Hilferuf per Funk im Beiboot herbeieilt und uns bis zu dem Ankerplatz geleitet. Der ist zwar auch nur knapp 2 Meter tief, aber über weissen Sand und auch sonst wunderschön gelegen. Bertrant wohnt mit seiner polynesischen Frau auf einem selbstgebauten Wohn-Katameran und betreibt eine kleine Perlenfarm. Aber nur Vormittags. Nachmittags mögen sie nicht arbeiten. Es reicht offenbar auch so für ein gutes Auskommen.
Sonst liegt nur noch Jean-Jaques mit seiner Belladonna hier. Wir finden auch noch ein enges Plätzchen und ankern gleich mit zwei Ankern, damit wir bei einem Windwechsl nicht gegen die Korallen getrieben werden.
Aber was für ein Plätzchen ist das hier. Ein Strand, Korallen und Palmenparadies, das man wohl nur mit dem Boot erleben kann. Vieleicht der schönste Ankerplatz auf den Gambiers und der flachste der ganzen Toamotus. Daher können die meisten Boote auch nicht hierher. Aber unsere forty-two hat ja nur 1.3 Meter Tiefgang.

Die Perlen aus Polynesien sind wegen ihrer Farben und Qualität sehr geschätzt. Wir haben eine Perlfarm besucht und uns über die Produktion von gezüchteten Perlen aufklären lassen. Interessant ist, das es fast keinen Abfall gibt. Selbst die Muschelschalen werden verwendet. Nur das Muschelfleisch, bei uns so teuer verkauft, wird hier kaum gegessen, sondern ins Meer zurückgeworfen.
Die Perle ist die Haupteinnahmequelle von Gambier. Über 50 Perlfarmen gibt es hier und jede Familie hat mit ihnen was zu tun. Die Kinder haben in der Schule die halbe Zeit normalen und die andere Hälfte praktischen Unterricht. Der praktische Unterricht beschäftigt sich mit Perlen und Muscheln.

Wie kommt die Perle in die Muschel?
Was passiert mit den Perlen?
Die meisten Farmer verkaufen ihre Perlen hier auf der Insel einem ortansässigen Perlenhändler. Dieser verhandelt dann weiter mit den Großabnehmern aus Hongkong. Aber auch für uns Touristen hat er ein paar Perlen zum Verkauf bereit liegen. In seiner Großküche (wo er das Catering für die Flugzeuge macht) liegen auf Handtüchern Perlen der verschiedenen Formen, Größen und Qualität. Hier auf dem Tisch liegen Perlen im Wert von über 10.000 Euro. Er backt weiter seine Kuchen, während wir unbeobachtet die Perlenpracht bestaunen. Offenbar hat der Besitzer noch keine schlechte Erfahrungen mit Diebstahl gemacht. Eine Perle kostet hier je nach Qualität zwischen 20 und 100 US-Dollar .

Und was ist mit den Schalen?
Wie bereits erwähnt, bekommen hier die Kinder bereits in der Schule praktischen Unterricht. Dort lernen sie aus den unansehlichen Schalen wunderschöne Zierobjekte herzustellen. Die Schalen werden geschliffen, poliert, geschnitten, sowie Ornamente oder Bilder hineingefrässt. Es werden Schmuckstücke, Krawatten, Schalen, Lampenschirme und und und daraus gemacht. In der örtliche Kirche besteht der Altarschmuck hauptsächlich aus den schillernden Muschelschalen.

Wieder in Rikitea bereiten wir uns langsam auf die Weiterfahrt vor. Doch wie so oft spielt das Wetter nicht mit. Wir vertreiben uns die Zeit also hier. Zum Beispiel mit einer Wanderung auf den Mont Duff. Hier hat man einen tollen Ausblick über das ganze Gambier-Archipel.
Auch ein Friseurbesuch stand wieder an - hier werde ich von Glenda (sie hat in Costa Rica das Friseurhandwerk erlernt) kunstvoll zusammengeschnitten. Auch wollen die kleinen Schäden von der lange Überfahrt repariert werden. Der ausgerissene Dodger wird geflickt, die aufgesprungenen Nähte des Segelkleides nachgenäht und die Navigationsbeleuchtung wieder in Ordnung gebracht.

Und wir haben eine lokale Telefonkarte gekauft! Unsere Telefonnummer in französisch Polynesien lautet 00689-340956. Solange wir nahe bewohnter Inseln sind könnt Ihr uns also anrufen. Aber bitte an die Zeitverschiebung (12 Stunden!) denken. Mit den Billig-Vorwahlen 01045 oder 01068 könnt ihr uns somit für nur 9.9 Cent die Minute anrufen.

Zu den Osterfeiertagen wollen wir wieder das Korallenriff am Saum der Gambiers erkunden und machen uns in den Norden auf. Hier gibt es keine Seekarten mehr, und wir durften erleben was der Hinweis "Achtung! Viele Perlenfarmen" bedeutet. Fast während unserer gesamten Fahrt von nur 8 Seemeilen waren wir von Perlfarmen, Bojen und eng unter der Wasserlinie laufenden Leinen umringt, ja sogar verstrickt. Aber es hat sich gelohnt. In nur 6 Meter tiefen, kristallklarem Wasser ankern wir auf Sand zwischen einigen Korallenblöcken. Damit sich die Ankerkette nicht an den Korallen verhakt und um die Riffe nicht zu beschädigen befestigen wir einen Fender mit einer 4 Meter langen Leine an die Kette. Sie schwebt so über den Korallen.

Die kleinen Inselchen sind statt mit Kokospalmen mit Nadelbäumen bewachsen - eine ungewohnte Kombination - und sind eher uninteressant. Um so besser sieht es unter Wasser aus. Insbesondere zwischen den Inseln, wo ständig frisches Wasser aus dem Pazifik hereinschwappt, sind die Korallen und Fische besonders vielfältig und farbenfroh. Vor allem haben es uns die in die Riffe eingewachsenen Muscheln angetan, deren Lippen in grün, blau, braun und lila leuchten. Hier ein paar Eindrücke.
Das Korallenparadies mit seiner Fisch-Vielfalt lockt natürlich auch Räuber wie Riffhaie an. Die teressieren sich aber nicht für Schnorchler. Manche Haie sind nur 30cm lang, wir haben aber auch 1,5Meter lange Exemplare gesehen.

Heute sind wir zum Motu Tauna gefahren. Das liegt nur 9 Seemeilen vom Haupthafen Rikitea entfernt, ist klitzeklein und unbewohnt. Palmen, Korallensand, ein paar Vögel und Krebse, das wars. Man ankert auf Sand zwischen Korallen in türkisblauem Wasser - genau so stellt sich der Nordeuropäer die Südsee vor. Das Paradies wird nur durch den groben und scharfkantige Korallensand getrübt. Es sind Schuhe angesagt. Außerdem gibt es Quallen - die sind zwar von der ungefährlichen Sorte aber trotzdem ekelig.

Am Strand finden wir Kokosnüsse, für die Getränke ist also gesorgt. Nur herankommen muß man an das süße, frische Naß. Aber wozu haben wir uns in Panama eine Machete gekauft?

So ganz unbewohnt ist das Motu dann doch nicht - es gibt eine Menge Vögel und Seegetier.

Die Gambier Inseln sind ein sogenanntes Atoll. Das erste Atoll, das wir besuchen. Ein Atoll ist ein ringförmiges Korallenriff, das eine Lagune umschließt. Das Korallenriff bildet einen Saum von häufig kleinen, schmalen Inseln, die nach dem polynesischen Wort für Insel als Motu bezeichnet werden. Wie hier in den Gambiers sind in der Lagune manchmal noch Reste des ehemaligen Vulkans als Inseln vorhanden. Und gerade sind wir halt an so einem Motu namens Tauna (Ta-U-Na gesprochen). Manchmal gibt es eine Passage durch den Korallengürtel in die Lagune. Das sind dann die Atolle, die wir als Segler besuchen können. Denn in der Lagune ist man von den Wellen des Ozeans geschützt. Ausserhalb der Lagune ist es meist unmöglich zu Ankern. Zu stark ist der Seegang und zu tief das Wasser. Die Wassertiefe fällt meist innerhalb von wenigen hundert Metern auf mehrere tausend Meter ab.

Nach fast vier Wochen blauem Wasser und blauem Himmel werden wir hier von Farben überwältigt. Während wir die Hauptstraße von Rikitea entlang schlendern, springen uns Blumen, Früchte und farbenfrohe Blätter in die Augen. Hier eine kleine Auswahl der Pflanzenpracht. In der Bildergallerie gibts noch mehr.
I nteressant ist, daß die Leute hier nicht mehr in Bambushütten wohnen, sondern häufig in Fertigbauhäusern, wie wir sie von Campingplätzen aus Deutschland kennen. Dabei fahren sie durchweg vierradgetriebene, teure Geländewagen (Toyota Hilux oder so). Alles macht einen sauberen, gepflegten und wohlhabenen Eindruck. Fast zu jedem Haus gehört ein wahnsinns Blumengarten.

Einkaufsmöglichkeiten gibt es nur wenige. Alles ausser Obst muß von Papeete per Flugzeug (2 mal die Woche) oder Versorgungsschiff (alle paar Wochen mal) hergeschafft werden. Heute ist gerade ein Schiff gekommen. Wir hoffen daher nachmittags Gemüse einkaufen zu können. Eigenes Gemüse gibts hier derzeit nicht, da es seit 6 Monaten nicht geregnet hat - eine Folge von "La Nina". Der Regen bei unserer Ankunft war der erste in diesem Jahr.

Neben den kleinen Läden gibt es auch einen Bäcker, der zweimal täglich frisches Baguette backt. Wie in Frankreich. Wahnsinn nach den langen Monaten mit pappigen Weissbrot. Auf dem Bild komme ich gerade vom Bäcker. Man bezahlt in polynesischen France, etwa 100 France zu einem Euro. Ein Baguette kostet 70 France, alles andere ist viel viel teurer, da es von Papeete und oft von Frankreich importiert wird.
Wir haben gedacht, daß wir während der Fahrt keinen Bewuchs am Schiff bekommen - weit gefehlt. Vor allem Entenmuscheln haben unsere Wasserlinie besiedelt. Schön anzusehen, aber ans Boot gehören sie nicht! Da müssen wir wohl putzen gehen.

Wir haben uns entschieden als nächstes zu den Gambier-Inseln in französisch Polynesien zu fahren. Die meisten Segler fahren zwar zu den Marquesas, aber von den Gambiers können wir mehr Inseln der Toamotus geniessen.
Unsere Ausreisepapiere sollten heute fertig sein, so dass wir morgen los können. Leider ist wieder tagelang kaum Wind angesagt - aber irgendwann werden wir ja in die Passatwinde kommen.
Wünscht uns viel Glück für die Fahrt - so 30 Tage rechnen wir. Ihr werdet ja hier lesen können, wann wir angekommen sind. Jedenfalls, wenn es auf den Gambiers einen Internetzugang gibt.
Bis die Tage.

1. Tag (11.3.2011) Etmal 74sm: Tsunami-Tag

Heute haben wir einen Tsunami überlebt. Echt, der von dem Erdbeben in Japan. Interesse an einen "Live"-Bericht von der forty-two? Könnt Ihr haben:

Heute morgen wollten wir in Richtung französisch Polynesien aufbrechen. Die Ausreisepapiere haben wir gestern Abend erhalten, Diesel, Wasser, Gas und Lebensmittel gebunkert. Um 7 Uhr haben wir also nach fast einem Monat in San Cristobal, der Hauptstadt der Galapagos, den Anker aus dem Hafengrund gehoben.

Noch während wir damit beschäftigt sind und vor jeder Warnung von offizeiller Seite kommt unser "Agent", Senor Bolivar, mit einem Boot herausgefahren um allen seinen Klienten die Tsunami-Warnung zu überbringen. "Erdbeben Stärke 8 in Japan - Tsunamiwelle bis 4 Meter in Galapagos heute Abend so um 17:30". Vielen Dank Senor Bolivar - Ihm war die Sicherheit seiner Segler wichtiger als sein eigenes Hab und Gut, liegt doch der Ort unmittelbar am Wasser und der Hafen Wreck Bay ist ungeschützt nach Westen, also in Richtung Japan.

Wir waren uns beide sofort einig, dass wir mit unserer forty-two tiefes Wasser erreichen wollen. Dort soll man, nach allem was wir gehört haben, noch am sichersten sein. Die Alternative wäre gewesen, uns in höhergelegenen Inselteilen in Sicherheit zu bringen und die forty-two ihrem Schicksal vor Anker zu überlassen. Doch noch auf dem Wege aus dem Hafen werden wir zurückgerufen. Auslaufverbot bis auf weiteres für alle Boote, nach Anweisung des Präsidenten von Ecuador. Wir müssen
also bleiben, beschließen aber für uns, trotz Auslaufverbot die offene See zu erreichen, sollte das Verbot nicht rechtzeitig aufgehoben werden.

Aber die Behörden verstehen hier offenbar etwas von Seefahrt. Nach einer halben Stunde kommt die Anweisung, dass alle Boote die Häfen von Galapagos sofort zu verlassen haben, Mindestabstand vom Ufer 5 Meilen, Mindestwassertiefe 100m. Wir sind die ersten aus dem Hafen, die anderen Segelboote, Fähren, Transportschiffe und und und folgen langsam. Noch sind es 9 Stunden bis zum vorausberechneten Eintreffen des Tsunamis. Ausreichend Zeit für alle Boote tiefes Wasser zu erreichen und für alle Einwohner Galapagos sich in Sicherheit zu bringen.

Wir sind also auf See - einen Tsunami hatten wir ja auch noch nicht. Ja, in Deutschland noch in Hamburg im Sessel sitzend haben wir gehört, dass Boote auf See garnichts mitbekommen von so einem Tsunami. Wollen wir uns darauf verlassen? Gilt das auch hier zwischen den Inseln? Oder gibt es dann doch starke Strömungen, unberechenbare Wellen etc. Keine Ahnung. Also bereiten wir uns auf das Schlimmste vor und das heißt alles an Bord sicher verstauen, festzurren, unter Deck räumen. Rettungsgurte bereitlegen, Notfalltasche packen. Da wir ja eh aufbrechen wollten war das Meiste schon getan.

Dann heisst es warten - derweil segeln wir bei schwachen Winden langsam in Richtung Süden - den Passatwinden entgegen. Dabei immer hübsch Abstand von den Inseln halten und immer brav in tiefem Wasser bleiben, schliesslich wollen wir nach Polynesien. Und wenn sich herausstellt, dass es Polynesien nicht mehr gibt - oder bei sonst einem Problem - fahren wir halt zurück.

Das Wetter ist herrlich, leichter Schwell von 1.5m aus SW, 5-10 Knoten Wind auch aus SW (das ist wie in Deutschland, der Wind kommt halt immer von dort wo man hin will). Mit uns sind noch drei andere Boote in Richtung Süden ausgelaufen. Die Silas Crosby will zu den Osterinseln und später nach Chile. Die holländische Libis zu den Marquesas, die Helena und wir zu den Gambiers. Alle anderen Segler warten ca. 15 Meilen vor dem Hafen darauf, dass sie in einen hoffentlich unbeschadetes San Cristobal zurückfahren dürfen.

Die Zeit verrinnt unerträglich langsam. Genau jetzt tauchen die ersten grossen Wale auf, die wir auf unserer ganzen Tour gesehen haben. Eine ganze Familie zieht dicht an uns vorbei. Thunfische springen vor unserem Boot aus dem Wasser. Über Isla Espanola regnet es. Wenn nur diese Welle aus Japan nicht mit 800km/h durch den Ozean unaufhaltsam auf uns zurasen würde.

Es wird Mittag, 14:00, 15:00, 16:00. Um 17:00 Uhr, wir sind mittlerweile auf über 600m Wassetiefe, schließen wir alle Seeventile und legen Rettungsgurte an. Es wird 17:30, 18:00 und 19:00 Uhr. Passieren tut nix. Garnix. Nur der Wind lässt nach und wir bekommen Gegenströmung.

Über unser Funkgerät hören wir, das auf den Galapagos nur 30-40 cm Wellen angekommen sind, am Ufer etwas mehr. Einige Strände sind weggeschwemmt, ein paar offene Boote sind ans Ufer getrieben, das Erdgeschoss der Häuser an der Uferpromenade wurden überespült. Auch Polynesien gibt es noch - wir öffnen wieder unsere verschlossenen Luken und Seeventile. Unsere Reise kann nun getrost losgehen.

War das ganze also eine überflüssige Warnung? Wer weiß - ohne Warnung wären die Surfer und Badenden am Strand in Gefahr. Bei einer etwas höheren Welle hätte es sicher schwere Schäden gegeben und viele Tote. Die Bilder haben wir doch noch in Erinnerung.

Hier ist es jetzt dunkel geworden. Wir motoren für 1-2 Stunden um frei von der Isla Espana zu kommen und freuen uns, daß außer ein bißchen Aufregung bei uns nichts passiert ist.

Soweit ein eigentlich unspektakulärer Bericht von unseren ersten und hoffentlich letzten Tsunami und den ersten richtigen Walen.

Heute gab es zu Essen: Riesengarnelen auf kubanische Art mit Brot.

2. Tag (12.3.2011) Etmal 85sm: Regensegen

Die ganze Nacht sind wir mit 2 Knoten nach Westen gesegelt. Tagsüber konnten wir in einem starken Regenschauer alle unsere Tanks und Kanister auffüllen. Schon ein anderes Gefühl - mitten auf dem Pazifik stehst du nackig (damit die Klamotten nicht nass werden) auf dem Schiff, hältst die Wasserkanister fest und lässt dich von dem dann doch nicht mehr ganz so warmen Regen abwaschen. Leider kommt anschließend die totale Flaute und wir beschließen eine Weile zu motoren. Maximal 4 Tage dürfen wir motoren um noch so eben genug Diesel als Reserve zum Ankommen zu haben. Hier südlich von Galapagos ist oft Flaute. Manchmal nur ein kleines Stück, manchmal tagelang.

Heute gab es zu Essen: kanarische Kartoffeln mit einer Petersilien Mojo-Soße.

3.Tag (13.3.2011) Etmal 60sm: Besuch an Bord

Heute hatt en wir Besuch an Bord. Ein Seehund begleitet uns für eine Weile. Was macht der hier so weit weg von den Galapagos? Sein Fell ist schon voller Seetang und -pocken. Auch eine Möwe ruht sich bei uns aus. Sie bleibt über Nacht im Hotel forty-two.


Nachmittags kommt endlich ein bißchen Wind, wir können den Motor nach 25 Stunden ausschalten und kommen mit immerhin 2.5 Knoten voran. Das Sonntag ist haben wir glatt vergessen, und damit auch unser obligatorisches Sonntags-Frühstücks Ei.

Heute gab es zu Essen: Original Mercedischer Nudelsalat.

4.Tag (14.3.2011) Etmal 91sm: Ein Fischer im Nirgendwo

Heute war wieder ein ruhiger Tag, den wir für einige Arbeiten genutzt haben. Mercedes hat die Nähmaschine ausgepackt und unter anderem eine Gastlandfahne für französisch Polynesien genäht. Das Wappen haben wir mit Stoffmalstiften erstellt. Danke für die Stifte, Claudia.

Ich habe unserem Autopiloten eine Verbindung zu dem Windinstrument spendiert, so können wir vielleicht auch relativ zum Wind steuern. Das macht zwar eigentlich unsere Windsteuerung und zwar ganz ohne Strom, aber bei so wenig Wind wie in den letzten Tagen klappt das leider nicht mehr.

Ein kleines Stück im Süden von hier soll in den nächsten Tagen mehr Wind kommen - mal schauen, ob wir dort rechtzeitig sind und somit ein Stück voran kommen.

Letzte Nacht ist wieder ein Squall durchgezogen. So nennt man die Regenböen, die hier unvermutet entstehen und plötzlich viel Wind bringen. Nach einer halben Stunde ist dann meist alles wieder vorbei. Dumm ist nur, dass man solche Squalls nachts erst sieht, wenn sie schon über einem herfallen.

Heute haben wir jede Menge Wale und Delphine gesehen - ganz dicht bei uns am Boot. Klasse. Die Delfine drehen Piruetten und lassen sich ins Wasser fallen. Es gibt mindestens 300 Bilder von dem aufspritzendem Wasser der Kapriolen. Aber nicht ein einziger Delphin ist zu erkennen - der Kameramann ist immer zu langsam.

Abends geht es langsam besser - ist die Flaute schon überwunden? Mit immerhin 3 Knoten Fahrt geht es voran. Nachts passieren wir einen Fischer, voll beleuchtet in 1.5 Meilen Abstand. Kein AIS, keine Reaktion auf Funk, Navigationslichter nicht auszumachen. Wir starten den Motor und verschwinden aus seinem Dunstkreis.

Heute gab es zu Essen: Hühnersuppe aus selbst eingekochtem Huhn.

5.Tag (15.3.2011) Etmal 136sm: Anker demontiert

Jeden morgen wird das Boot nach fliegenden Fischen abgesucht, die des Nachts an Bord geflogen sind. Es gibt ganz kleine von 1cm Länge, aber auch 20cm lange Fische, die schon fast in die Pfanne passen würden.

Der Seegang nimmt zu und wir segeln hoch am Wind. Das wären wir nie im Leben darauf gekommen auf dieser Strecke fast aufkreuzen zu müssen. Unser Anker am Bug taucht immer öfters in die Wellen. Deshalb beschließen wir ihn zu demontieren und sicher in der Kajüte zu verstauen. So schlägt er nicht ins Wasser und beschädigt womöglich noch etwas. Ausserdem kommt es der Gewichtsverteilung im Boot zu Gute. Eine gute Entscheidung, wie sich später herausstellt.

Heute gab es zu Essen: Muschelnudeln mit Paprika-Pesto.

6.Tag (16.3.2011) Etmal 135sm: Nix besonderes

Heute gab es zu Essen: Ein riesiger Chilieintopf mit Tortillas.

7.Tag (17.3.2011) Etmal 133sm: SCH***Wetter

Der Wind nimmt auf 15Knoten zu, es regnet, eine Regenböe jagt die nächste. Es wird ungemütlich an Bord und wir verkriechen uns unter Deck. Die Steuerleinen für den Windpiloten haben wir verlängert - so kann der Kurs auch aus der Kajüte heraus korrigiert werden.

Unseren tollen holländischen verschließbaren Lüfter, die wir neu eingebaut haben, taugen nichts und lecken. Wir müssen unsere größte Pütz auf die Vorkoje stellen, damit unsere Polster nicht durchnässen. Auch die Genuaschiene leckt und das Wasser sucht sich seinen Weg bis hinter unseren Herd. Das haben wir nicht gebucht!

Heute gab es zu Essen: Chili mit Reis.

8.Tag (18.3.2011) Etmal 126sm

Weiter bedeckt mit stetig zunehmenden Wind. Wir stecken des 3te Reff! Die Wellen sind dementsprechend. Im Wetterbericht hört sich das dann so an: Wind SE20 Knots, See 8-10feet in mixed SW and NE swell. Und es soll noch dicker kommen. Drei mal gepriesen sei unsere Windsteueranlage - ansonsten müsste einer von uns immer am Ruder stehen, und das in diesem Wetter.

Heute gab es zu Essen: Nudeln mit einer Chili-Bolognese Soße.

9.Tag (19.3.2011) Etmal 146sm - nix besonderes

Unsere selbs angebauten Tomatenpflänzchen. Die Saat haben wir aus einer Tomate entnommen und getrocknet. Mal sehen wann wir unsere erste Ernte einbtingen.


Heute gab es zu Essen: Kartoffeln mit eingekochtem Rindfleisch.

10.Tag (20.3.2011) Etmal 140sm: Ein Fisch, ein Fisch

Der Regen hat aufgehört, der Wind ist beständiger und etwas ruhiger geworden. Wir gewöhnen uns langsam an die Schaukelei. Zum ersten Mal versuchen wir uns auch wieder mit dem Angeln - und siehe, nach 1-2 Stunden haben wir einn beachtlichen Thunfisch am Haken, der sicher für 3 Mahlzeiten gut ist. Heute Abend gibt es Sushi!
Mittags haben wir unsere ersten 1000 Seemeilen seit Galapagos gesegelt. Ein guter Grund für einen Sundowner. Es gibt einen Mojito, wie ihn Hemmingway schon in Kuba getrunken hat. Mit echter frisch gepflückter Minze von unserer eigenen Pfefferminze-Pflanze.

Heute gab es zu Essen: Sushi mit fangfrischem Thunfisch und gebratenem Thunfisch-Steak.

11.Tag (21.3.2011) Etmal 140sm

Per Funk verständigen wir uns täglich mit anderen Booten, insbesondere mit Eddie und Glenda von der Helena. Die sind mittlerweile 300 Meilen hinter uns! Und das trotz ihrer Größe von 44 Fuß. Sie hatten einfach Pech, haben sich am Anfang für einen anderen Kurs entschieden und sind in eine Flaute gefahren, aus der wir noch so gerade mit dem letzten Wind herausgekommen sind. Aber mit Ihrem größeren Boot werden sie den Abstand wieder reduzieren, sobald sie in den Passatwinden sind.

Heute gab es zu Essen: Marinierter Thunfisch auf frischem Vollkorn Brot.

12. Tag (22.3.2011) Etmal 140sm

Ein herrlicher Segeltag im Passatwind. Sonne, ein paar Wolken, 15-18 Knoten Wind schräg von hinten. Wir fahren dennoch meist mit zwei Reffs - auch so kommen wir auf über 6.5 Knoten. Schneller wird bei diesen Wellen ungemütlich. Mit den Reffs schonen wir nicht nur uns, sondern auch unseren Mast und die Segel. Morgen noch soll das angenehme Wetter so weiter gehen - dann prognostiziert man deutlich stärkeren Wind für ein paar Tage. Mal sehen ob der Wetterbericht recht hat. Sturm soll jedenfalls nicht kommen.
Es ist kälter geworden. Seit Galapagos hat sich das Wasser um 3 Grad abgekühlt. Die Luft wohl noch mehr. Abends müssen wir uns lange Hosen und ein T-Shirt im Cockpit anziehen. Ob es auf den Gambiers schon schneit?
In unserer Funkrunde mit der Helena berichtet Eddie, daß er frisches Brot im Dampfdrucktopf gebacken hat. Das soll viel Gas sparen. Wir backen unser Brot immer im Backofen. Das mit dem Dampfdrucktopf muss er mir noch erklären.

Heute gab es zu Essen: Soja-Frikadellen mit Kartoffeln und scharfen Senf.

13. Tag (23.3.2011) Etmal 130sm

Langsam wird uns bewusst, wie weit weg unser nächstes Ziel ist. Wir sind doch schon seit 14 Tage unterwegs und haben noch nicht einmal die Hälfte der Distanz hinter uns gebracht. Trotz täglicher Funkverbindungen sind wir abgeschnitten von der Welt. Der einzige Hinweis, daß wir uns überhaupt von der Stelle bewegen ist der tägliche Eintrag unserer Position in die Seekarte. Die Szenerie um uns herum ändert sich nur mit der Tageszeit und dem Wetter. Andere Schiffe haben wir schon ewig nicht mehr gesehen.
Heute gab es zu Essen: Weißkohlsalat mit Frikadellen und Brot.

14. Tag (24.3.2011) Etmal 142sm: Bergfest

Heute war Bergfest. Wir haben noch 1509 Meilen zum Ziel und sind schon 1509 Meilen Gesegelt. Das muss gefeiert werden. Es gibt selbstgebackenen Kuchen! Und später noch frisches Zwiebelbrot. Wenn das kein Fest ist.


Heute gab es zu Essen: Grünes Rindercurry mit Blattspinat und Reis.

15. Tag (25.3.2011) Etmal 143sm

Jetzt ist der Starkwind da. In der Nacht kam er mit heftigen Böen bis 35 Knoten und bleibt dann bei 25-30 Knoten. Die Wellenhöhe können wir in der Nacht nicht ausmachen. Ich sage einmal "beachtlich". Wir ziehen das dritte Reff ins Groß und verkriechen uns unter Deck. Im Cockpit ist es zu nass. Kommt eine Böe zusammen mit einer großen Welle schlägt die forty-two quer, Wasser fliegt über Deck und ins Cockpit, und Trilian (unsere Windsteueranlage) braucht einen Moment um wieder auf Kurs zu gehen.

Ab Sonnenaufgang können wir uns die Wellen dann auch anschauen. Die sind schon beeindruckend. Der Wetterbericht spricht von 4 Meter Wellenhöhe. Wir verbringen den Tag weiter unter Deck. Schon toll, das Boot fährt alleine. Wir spielen Skat, lesen, kochen und haben nix zu tun. Gepriesen sei die Windsteueranlage!! Zum Glück wird keiner von uns so richtig Seekrank.
Nachdem wir plötzlich feuchte Füsse bekommen fällt uns auf, daß unsere Bilgenpumpe nicht mehr funktioniert. Wir schöpfen also das Bilgenwasser mit einem Joghurtbecher aus (knapp 10 Liter), verschieben aber die Reparatur auf morgen.

Heute gab es zu Essen: Nudeln mit Basilikum-Mojo-Soße.

16. Tag (26.3.2011) Etmal 150sm

Weiter Starkwind. Die Sonne scheint und soweit das Auge reicht nichts als Wellen mit weissen Schaumkronen.
Aber es nützt nichts, die Bilgenpumpe muß funktionieren. Carsten kriecht also trotz Schaukelei in die Backskiste und schaut sich das Dilemma an. Im Auslassventil der Pumpe steckt irgendein größerer Schmutzpartikel, das Ventil schließt nicht mehr und kann deshalb kein Wasser mehr ansaugen. Der Schaden ist schnell behoben und zum Schutz vor einer Wiederholung wird über den Einlaß in der Bilge ein Gitter gestülpt. Jetzt können keine größeren Teile mehr in die Pumpe gelangen.

Wir haben weiter Funkkontakt mit der Helena. Sie kämpfen trotz des größeren Schiffes mit den gleichen Problemen wie wir. Aber sie fahren etwas schneller und kommen uns langsam näher. Heute ist der Abtand noch 270 Meilen.
Der Funkrunde "Pacific Island Net" von Günther aus Contadora / Panama (siehe links) folgen wir auch jeden Tag. Die meisten anderen deutschsprachigen Segler sind auf dem Weg zu den Galapagos und wünschen sich mehr Wind - wir würden gerne welchen abgeben. Günther versorgt uns alle auch mit den letzten Formel 1 und Fussballergebnissen.

Heute gab es zu Essen: Hühnerfricassee und gelbem Reis.

17. Tag (27.3.2011) Etmal 143sm

Durch das Salzwasser im Cockpit und die starke Schaukelei ist unser Lavendel Seekrank geworden und eingegangen. Schade - er roch so gut.

Wir kriegen die Deutsche Welle nicht mehr. Also keine Nachrichten aus aller Welt. Wir machen kurzerhand unsere eigenen Nachrichten. Die gefallen uns besser und sind den wirklichen Nachrichten wahrscheinlich recht ähnlich. Mercedes ist die Nachrichtensprecherin, ich Reporter vor Ort.

Hier die Schlagzeilen

• Paris: Streik der Fluglotsen. Tausende von Touristen verbringen die Nacht auf Flugplätzen.Die Lotsen fordern mehr Lohn und bessere Arbeitsbedingungen (mit kurzer Reportage mit Betroffenen vor Ort)
• Berlin: Skandal um SPU Politiker Hirschhamm. Hat er mit Steuergeldern seine Affaire mit dem Oben Ohne Modell Olivia Busgen finanziert? Hirschhamm dementiert:" Ich habe Olivias Busen niemals angefasst!"
• Bundeskanzlerin Angela Merkel ist zu Besuch bei dem Motorenwerk Kleinwagen und versichert ihre Unterstützung gegen die drohenden Konkurs. 32.457 Arbeitsplätze stehen auf der Kippe.
• Tussmenistan: Angriff der Rebellen auf UNO-Soldaten fordern weitere Verwundete. Der Verteidigungsminister stellt weitere Truppen und eine Verlängerung des Mandats in Tussmenistan in Aussicht.
• USA: Der Innenminister warnt vor einer verstärkten Gefahr von terroristischen Anschlägen. "Gerade jetzt vor den Wahlen müssen die Bürger ganz besonders aufmerksam sein".
• Guatelmana: Ein Erdbeben der Stärke 5,4 hat die Einwohner einer 500 Seelengemeinde obdachlos gemacht. Der Schaden geht in die Milionenhöhe. Um Spenden wird gebeten.
• Wetter: Arschkalt mit Nieselregen im Norden und Hitzegefahr im Süden

Kommen wir der Realität nahe?

Heute gab es zu Essen: Nudelsuppe.

18. Tag (28.3.2011) Etmal 139sm

Endlich nimmt der Wind etwas ab. So segelt es sich gleich viel entspannter. Um 9:45Uhr haben wir den 120ten Längengrad überfahren. Da heißt es zum zweiten Mal für uns die Uhren zurückstellen. Jetzt sind es schon 10 Stunden Zeitdifferenz nach Deutschland.
Unsere beiden Angelleinen haben sich verheddert. Da heißt es mit viel Geduld viele viele Meter Angelschnur zu entknoten und zu entwirren, wollen wir die Schnüre nicht einfach abschneiden. Aber wir brauchen sie und haben ja Zeit für diesen gordischen Knoten.

Heute gab es zu Essen: Spagetti mit Orangen-Rotwein-Kräutersauce.

19. Tag (29.3.2011) Etmal 140sm

Die See hat sich beruhigt, die Sonne scheint und wir können Wäsche waschen - Süßwasser gibt es dank unseres Wassermachers und dem Strom aus dem Windgenerator genug. Trotzdem wird mit Seewasser gewaschen und das Süßwasser nur zum letzten Spülgang benutzt. Handwäsche unter diesen Bedingungen ist sehr aufwändig - für 2 Kilo Wäsche brauchen wir 2 Stunden. Aber nie gibt es so weiche Wäsche wie durch den Seewind getrocknet.

Heute sollte es Pizza geben. Mit den letzten frischen Tomaten, Ananas, Thunfisch und dem letzten frischen Käse. Die ganze Kajüte riecht bereits wie eine Pizzeria und das Wasser läuft uns im Mund zusammen. Aber gerade als sie fertig ist und auf dem Ofen steht kommt eine von den besonders hohen Wellen und die Pizza rutscht hinter den Ofen. Wir haben dummerweise den Herd arretiert. Nur den Pizzaboden konnten wir retten. Den Belag durften wir hinter dem Ofen abkratzen.

20. Tag (30.3.2011) Etmal 109sm

Der Wind dreht nach hinten - wir können endlich unsere Passatbesegelung ausprobieren. Anfangs fahren wir sogar mit drei Segeln. Und das auf einer Slup. Klappt prima.

Heute gab es zu Essen: Zwiebelsuppe mit Rindfleisch und überbackenem Käse. Dazu frisch gebackenes Weissbrot.

21. Tag (31.3.2011) Etmal 99sm

Der Wind nimmt ab und wir zeigen unserem Spinnacker den Pazifik. Das letzte Mal haben wir ihn Richtung Panama benutzt. Bei leichten Winden benutzen wir eine selbstgebaute, etwas größere Windfahne für die Windsteueranlage. So klappts auch bei weniger Wind.

Normalerweise wird die Angel bei Sonnenuntergang eingeholt. Das haben wir heute vergessen und prompt beißt einer an. Ein 1,20 Meter langer, aber ganz dürrer Fisch - zu dünn und zu grätig. Er wird vom Haken befreit und zurück gehts ins Meer, auf das Poseidon uns wohl gesinnt ist. Wir hoffen auf Fisch, an dem mehr dran ist als nur Haut und Gräten.

Heute gab es zu Essen: Überbackenes Rinderfilet mit Pfifferlingen.

22. Tag (1.4.2011) Etmal 74sm: Wuling

Wir können die Nacht und den ganzen Tag unter Spi segeln. Es geht aber immer langsamer voran. Wir haben voll das Leinen Chaos an Bord. Bei drei angeschlagenen Vorsegel (2xGenoa, 1xSpi) mit je drei Leinen, sowie die beiden Spibäume mit je zwei Leinen haben wir dreizehn Leinen nur für die Vorsegel im Cockpit. Früher waren das mal drei. Das Cockpit sieht aus wie ein Spagetti-Topf. Damit kann man herrlich ungewollte Knoten stricken und der Weg aufs Vorschiff erinnert an die alten Horrorfilme, wo die Helden sich ihren Weg durch fingerdicke Spinnenweben kämpfen müssen...

Heute hat Eddy von der Helena uns mit einem wissenschaftlichen Experiment verulkt. Über Funk hat er ganz spezielle hochfrequente Töne übermittelt, die unhörbar sind aber im Gehirn einen Geruch auslösen sollen. So sollten wir Banane oder Erdbeere riechen, wenn wir mit dem Ohr ganz dicht am Lautsprecher sind... Hat geklappt (April April)!

Heute gab es zu Essen: Zitronenhuhn mit Mini-Maiskolben und Kartoffeln. Als Nachspeise Limonen-Götterspeise mit Vanillesoße.

23. Tag (2.4.2011) Etmal 99sm: Alles Lila

Mittags lässt der Wind nach, der Spi fällt in den Wellen immer öfter ein. Schließlich verheddert er sich am Radar und Carsten muß in den Mast klettern.
Dann dreht der Wind nach vorne und unser Spi zeigt, was er kann. Bei 60 Grad scheinbarem Wind steht er immer noch. Normal ist das ein Segel für Winde von hinten.


Abends schläft der Wind ganz ein. Der ansonsten tiefblaue Pazifik wird jetzt lila und wir fahren in einen spektakulären Sonnenuntergang. Wir starten den Motor - weiter im Süden hoffen wir Wind zum Segeln zu finden.

Heute gab es zu Essen: Fusili mit Thunfisch.

24. Tag (3.4.2011) Etmal 98sm: Unser erster Mahi-Mahi

Die Strategie hat geklappt - Abends haben wir den Wind erreicht und können wieder segeln. Bei Sonnenuntergang haben wir endlich wieder einen Fisch gefangen. Einen Mahi-Mahi, auch Dorade genannt. Unsere erste Dorade überhaupt. Nicht übermäßig groß, aber lecker und ausreichend für zwei Mahlzeiten.

Im Laufe der Tage kommt man schon auf merkwürdige Gedanken sich die Zeit zu vertreiben. Wir haben z.B. eine Anzeige wie viele Meilen wir noch zu segeln haben. Irgendwann kam Mercedes auf die Idee die Anzeige als Jahreszahl zu interpretieren. Wir haben uns gefragt, was eigentlich in diesem speziellen Jahr so passiert ist auf der Welt. Aber wer weiss schon was z.B. 1509 los war. (Das war unsere "Halbzeit"). Wikipedia weiss Rat. Am 14. Mai wurde z.B. in der Schlacht von Agnadello die Armee der Republik Venedig vernichtend geschlagen. Jaja, Reisen bildet.

Oder Sternbilder. Kennt ihr das Sternbild des Waschtroges, der Schmetterlings oder des Toasters? Nicht? Schaut euch die Sterne an - Sternbilder selber erfinden macht Spaß.

Hier sieht man Mercedes, wie sie französisch lernt - im Südpazifik die verbreiteste Sprache, die wir leider beide nicht kennen.

Heute gab es zu Essen: Tunesische Fischsuppe mit frischer Minze und warmen Weißbrot. Abends gebratene Dorade.

25. Tag (4.4.2011) Etmal 85sm: Viel Welle nix Wind

Scheiß Welle, scheiß Nacht. Mercedes kommt gar nicht erst hoch - Durchfall, Seekrankheit, Rückenschmerzen. Und wir machen wieder einmal den Fehler bei großer Welle nur mit einem Vorsegel zu segeln! Das verstärkt die Schaukelei des Bootes ganz enorm. Also: Bei großer Welle IMMER auch das Großsegel oder auf Vorwindkursen Passatsegel / Spinnaker setzen! Es sei denn man will die Seefestigkeit der Crew testen. Wir setzen die zweite Genua und fahren mit Passatbesegelung. Sofort wird es im Schiff merkbar ruhiger.

Heute gab es zu Essen: Mahi Mahi auf sizilianische Art.

26. Tag (5.4.2011) Etmal 81sm: Endspurt

Der letzte Tag auf See soll es werden. Wir fahren etwas langsamer, um morgen mit dem ersten Licht vor dem Riffgürtel der Gambier-Inseln zu sein.Die Einfahrt ist zwar bei jeder Tide möglich, aber Nachts möchten wir keinesfalls in den Riffgürtel und zwischen den vielen Korallenköpfen und Mini-Inseln einfahren.

Es gibt kaum Wind, die Sonne scheint und wir machen uns und die forty-two landfein.
Funk ist merkwürdig. Unsere deutschsprachige Segler-Funkrunde mit Günter aus Contadora (Panama) als Betreiber zählt jetzt schon 25 deutschsprachige Teilnehmer, von denen etwa die Hälfte jeden Tag mithören und sprechen. Die forty-two ist das am weitesten entfernte Schiff. Trotzdem ist die Verständigung mit Günter und den meisten anderen Schiffen sehr gut. Heute musste Mercedes sogar vermitteln (Relay spielen; die Paula machen) für ein Schiff, daß keine 50 Meilen von Günter entfernt war. Und das obwohl wir schon über 3500 Meilen entfernt sind.

Heute gab es zu Essen: Nudeln mit Soße

27. Tag (6.4.2011) Etmal 17sm: Landfall

Die Gambier Inseln begrüßen uns mit Regenböen und grauem Wetter. Das ist nicht nett. Ausserdem braucht man eigentlich Sonnenschein, wenn man zwischen Korallen in einen unbekannten Ort navigieren will. Aber die Seekarten hier sind ausgezeichnet. Kritrische Stellen sind mit Seezeichen markiert und so ist die Navigation zu der Ankerstelle kein Problem.
Noch schnell die Gastlandfagge gesetzt und hinein. Zwölf Boote ankern hier schon - weit mehr als wir erwartet haben. Wir finden nur noch ein Plätzchen auf 16m Wassertiefe, klarieren das Schiff und sind nach 27. Tage wieder vor Anker. Einklarieren kommt später - wenn jemand was will soll er kommen. Wir gehen erst einmal in die Koje. Morgen ist auch noch ein Tag um an Land zu gehen.