Logbuch 'forty-two' - Kleine Antillen

Der Plan für heute: Ausklarieren, rüberfahren in die USA (St Thomas, US-Virgin Islands), Einklarieren, ankern fahren. Sind ja nur 7 Seemeilen, aber vor dem Papierkrieg in den USA hab ich Manschetten. Völlig überflüssig. Sogar einen Steg vor dem Zoll zum Anlegen haben sie. 20 Minuten und wir sind "drin" in den USA.
Dann an eine Mooring vor einer Mini-Insel und Schwimm en , schnorcheln,....





Auf St. Thomas müssen wir unsere Vorräte aufstocken - und geraten prompt mitten in die USA. Hier ist es mindestens genauso amerikanisch, wie St Barthelemy französisch ist. Aber es gibt einen gescheiten Supermarkt in der Nähe und eine Selbstbedienungswäscherei. Der Hafen hier ist eigentlich viel zu nobel für uns, hier kommen eigentlich nur Superyachten hin. Der teuerste Hafen, in dem die fory-two je gelegen hat. Pro Nacht US$ 94! Wir werden deshalb auch nur eine Nacht bleiben, und uns die nächste wieder vor Anker in die Bucht legen. Ist eh viel ruhiger und angenehmer durch den Wind.

Wir sind die einzigen hier im Hafen mit Wäsche auf der Leine zum Trocknen und die KEIN! 100A Stromanschluss für die Klimaanlage haben. Wir haben noch nicht einmal einen Stecker für die dicken Steckdosen hier. Und was machen die Leute auf Ihren grossen Superyachten Abends? Fernseh gucken wie zu Hause. Wenn auch natürlich auf einem Großbildschirm. Aber den haben die bestimmt zuhause auch.

ST. Thomas ist Helgoland für Amerikaner. H ier legen am Tag mehrere Kreuzfahrtschiffe an und die Leute kaufen was das Zeug hält Schmuck, Uhren, Parfüm und Schnaps - alles vermeidlich günstiger da steuerfrei. Und tatsächlich kann man hier die Literflasche Rum "Captain Morgans Private Stock" für $18, also ca.10 Euro einkaufen. Nicht schlecht.

Es dauert leider einen Moment, bis wir den öffentlichen Nahverkehr begriffen haben. Ein Taxi in die Stadt vom Hafen oder Kreuzfahrtterminal aus kostet $4 pro Nase. Stellt man sich an eine andere Taxihaltestelle wie die Einheimischen, sind es nur 50 Cent.

ALARM! Es ist passiert! Das erste Krabbeltier ist an Bord gesichtet worden. Eigentlich erstaunlich, das das erst jetzt passiert ist, aber wir freuen uns dennoch nicht. Eine Küchenschabe krabbelte durch den Besteckkasten, eine Kakerlake, Cockroach, La cucaracha. Die meisten die wir kennen, hatten diese Begegnung bereits auf den Kanarischen Inseln, nicht erst in der Karibik. Aber wir sind auch nachlässig geworden. Haben Verpackungen nicht mehr konsequent schon am Steg weggeschmissen, Lebensmittel doch nicht alle in Plastikkisten gepackt, den Abwasch auf morgen verschoben und und und. Zum Glück sind die Biester nur lästig und nicht gefährlich. Wir werden dennoch zusehen, dass wir sie möglichst schnell wieder los werden.

Die kleineren unbewohnten Inseln der Jungferninseln sind wunderschön - kein Wunder, dass hier so viele Leute Boote chartern. Und es gibt viele Inselchen und Buchten zum Ankern, so daß sie nicht alle überlaufen sind, wenn wir auch nie alleine in einer Bucht waren. Auf Norman Island und Peter Island gibt es vor allem Natur am und im Wasser.
Die Inseln selber sind bewaldet und haben keine Wege. Aber man kann super schnorcheln oder mit dem Dinghi ans Ufer fahren oder einfach die Pelikane beim Fischen vom Boot aus beobachten.Auch vom Boot aus kann man bis zum Grund blicken und dort Rochen vorbeifliegen sehen.
Die Einheimischen dürfen hier auch fischen. Wir nicht. Zum Beispiel mit einem Wurfnetz.
Hier ist das Wasser so schön warm und klar, hier geht selbst Mercedes ins Wasser um zu schnorcheln. Ich nehme die Gelegenheit wahr unser Unterwasserschiff zu putzen. Nach 9 Monaten im Wasser ist die oberste, blaue Antrifoulingschicht jetzt fast abgetragen, die untere braune scheint durch. Bald müssen wir das Boot wohl einmal aus dem Wasser nehmen und neues Antifoulung malen.

Als letzte der BVIs ist die Insel Jost Van Dyke dran. Heute regnet es wie verrückt. Ich ziehe mir sogar eine Regenjacke an!
Im Small Harbour machen zu viele Fliegen sich über unser Essen her, also fahren wir in die Nachbarbucht in die Great Harbour. Hier gibt es Strandbars, eine Tauchbasis, eine Bootstankstelle und einen Fähranleger - sonst nichts. Ausser gepfefferte Preise. Offenbar steht das "Foxys" in irgendeinem Reiseführer, die die Chartercrews lesen. Jedenfalls ist hier alles voll. Wir müssen sogar unseren Tisch räumen. Reserviert für Leute, die auch Essen wollen.

Die Überfahrt beginnt mit Wasserhosen. Ein Wolkenband auf Backbord produziert jede Menge davon, und die Wolken ziehen auf uns zu. Da gleichzeitig die Sonne untergeht und wir so die Wasserhosen und ihre Zugbahn nicht mehr im Auge behalten können, beschließen wir die Segel zu bergen, uns Rettungswesten anzuziehen und abzuwarten, bis das Wolkenband vorbeigezogen ist. Glücklicherweise können wir nict berichten, was so eine Wasserhose mit uns und dem Schiff anstellen kann.

Mittags kommen wir dann auf den BVIs an. Hier ist was los. Das Funkgerät auf Kanal 16 steht nie still, und sobald man den äusseren Inselring durchsegelt geht es hier zu wie in der Kieler Förde auf einem sonnigen Sonntagvormittag. Jetzt liegen wir für einen Tag in einer Marina - dank des Dollarkurses ist es garnicht so teuer (22 US Dollar die Nacht). Ab morgen versuchen wir dann ein paar schöne Ankerbuchten zu finden..

Nach Anguilla ist es nur ein Katzensprung. Wir fahren durch die erste Brücke um 9 Uhr und motoren die paar Meilen durch die Flaute. Währenddessen wird Wäsche von Hand gewaschen. In Anguilla ankern wir in einer wegen seiner Muscheln berühmten Bucht, der Rendezvous Bay. Im Gegensatz zu St Martin ist es hier fast einsam. Klares Wasser, Strand, Palmen. So wie man sich die Karibik vorstellt.
Zum Einklarieren müssen wir mit dem Beiboot in die nächste Bucht, wo die Fähren von St. Martin ankommen. Die Clearance gestaltet sich etwas komplizierter als bisher. Zuerst wollen sie unser Boot sehen, dann müssen wir die Formulare in 6 (sechs!) Kopien ausfüllen. Wir pendeln zwischen Zoll, Einwanderungsbehörde und Hafenamt mit immer anderen Formularen, die immer wieder bestempelt werden hin und her. Zu guter Letzt ist aber alles geklärt, wir müssen das Boot nicht herüberfahren und wir haben auch nur 25 EC-Dollar (ca. 6 Euro) Gebühren bezahlt. Alles ist gut.

Dann ist Entspannung angesagt. Schnorcheln, schwimmen an den Strand, Abendessen bei Sonnenuntergang im Cockpit. So sollte es immer sein...
Am nächsten Tag mieten wir uns ein Auto um die Insel zu erkunden. Dirk von der "M" ist auch mit von der Partie.So ein Mietauto kostet inklusive Führerschein 55 US Dollar, also derzeit für uns gerade einmal 33 Euro.
Und so können wir uns die lokale Rum Brennerei anschauen. Hier gibt es Pyrat-Rum zu probieren und zu kaufen. Am leckersten ist 25 Jahre alte Rum. Doch davon gibt es nur noch drei Flaschen und jede kostet 180US Dollar. Der 15 jährige "XO" ist aber auch ganz lecker und wir gönnen uns ein kleines Fläschchen.

Im "Valley", dem Hauptort wird eingekauft und unsere letzten EC-Dollar aus Antigua ausgegeben. Die offizielle Währung ist nämlich auch hier der "East Carribean Dollar". Nur sind alle Preise in US-Dollar ausgeschrieben und den EC-Dollar gibt es so gut wie gar nicht. Im Norden schauen wir uns noch die offiziell schönste Bucht an. Ein toller Strand mit ein paar Hotels, Bars und weisshäutigen Badegästen. Doch uns gefällt unsere einsamere Ankerbucht besser und so fahren wir zurück.

Ausserdem müssen wir uns sputen, um noch bei Tageslicht die Bucht zu verlassen. Wir wollen ja über Nacht segeln und zu den British Virgin Islands kommen. So kommt dann auch der Abschied von Dirk. Der will zwar auch zu den BVIs, doch zunächst zu einer ganz anderen Insel.

Hier in der Lagune von St. Martin kann man "kleben" bleiben. Es gibt alles, was das Seglerherz begehrt. Die Lagune ist vor allen Winden und Wellen geschützt, daher ankern hier auch viele viele Boote. An Land gibt es Supermärkte, Bootszubehör, Restaurants, Strände und und und.

Der Norden der Insel gehört zu Frankreich, hier gibts einen guten, aber leider auch sehr teuren Supermarkt, wie er auch irgendwo in einer Kleinstadt in Frankreich ist.

Der Süden gehört zu den Niederländischen Antillen. Um von der einen Seite der Lagune auf die andere zu fahren, muss man theoretisch auf der einen Seite ausklarieren und auf der anderen wieder einklarieren. Tatsächlich wird kontrolliert, dass man auch auf der französischen Seite ankert, wenn man dort einklariert hat und andersherum. Praktisch kann man aber zumindest mit dem Dinghi kreuz und quer fahren, einkaufen etc. ohne sich um den Papierkrieg zu kümmern.

Uns ist der Aussenborder für unser Dinghi kaputt gegangen - leider nicht mehr reparabel. So müssen wir hier Ersatz besorgen und schon ist ein kleiner 4-Takt Aussenborder von Suzuki unser. Dank des günstigen Dollarkurses und der Steuerfreiheit der Insel zu einem akzeptablen Preis.

Hier wird endlich auch unser Spi ausgebessert. Wir haben uns mit Thomas von der Fa. Istec aus Hamburg hier verabredet. Er macht gerade hier Urlaub und hat uns das für die Reparatur nötige Spi-Tape mitgebracht.

Silvester fällt leider ins Wasser. Bei 6 Windstärken und Regenschauern mögen wir unser Boot nicht verlassen und feiern lieber zusammen mit Dirk bei uns an Bord. Von unserem zentralen Ankerplatz in der Lagune kann man die Feuerwerke alle auch recht gut sehen. Nur Silvesterparty iss so leider nicht. Stattdessen bringen wir Dirk Skat bei und er uns eine neue Variante von UNO.

Hier gibt es einer der verrücktesten Flughäfen überhaubt. Die Startbahn fängt direkt hinter dem Strand an - und der ist nicht etwa abgesperrt, sondern erfreut sich gerade wegen des Flughafens regen Interesses. Bei jeder Landung kann man fast buchstäblich an die Räder der Flugzeuge greifen. Bei jedem Start ist der Schub von den Düsen so stark, dass alle Leute am Strand durcheinandergewürfelt und ins Wasser gepustet werden. Das muss man gesehen haben! Zumindest aus der sicheren Entfernung (20m neben der Startbahn) der Strandbar. Hier steht sogar der Flugplan für die Schaulustigem auf einem in den Sand gesteckten Surfbrett

Die Dünung soll hier in St. Barth. bis auf 4m hoch gehen. Das ist nichts für uns, also weg hier. Auf St. Martin gibt es eine Lagune, die vor der Dünung geschützt ist und die ist nur 20 Meilen weg.Also nix wie hin um die nächsten Tage ein bißchen Ruhe zu haben.

Abends los und durch die Nacht bis nach St. Barth. Bei nur 11 Stunden Licht sind die 75 Seemeilen an einem Tag nicht zu schaffen. Aber so kommen wir morgens um 8:00 Uhr an - nur um zu sehen, dass Hunderte andere schon da sind. Der Hafen ist voll, also ankern in der Bucht wie all die anderen auf 6 Meter tiefem, kristallklarem Wasser wo man den Anker deutlich auf dem Grund sehen kann.

Auf dem Weg zur Einklarierung bleibt dann der Aussenborder stehen. Nix mehr zu machen, also rudern. Später an Bord stellt sich heraus, dass er keine Kühlung mehr hat - die Wasserpumpe ist kaputt. Ob man den nochmal reparieren kann? Ich jedenfalls nicht. Aber auf der nächsten Insel, Sant Martin, soll es gute Geschäfte mit Bootszubehör und Reparaturservice geben...

St. Barth. hat einen ganz anderen Character als Antigua. Die Insel ist französisch. Man spricht französisch, läuft mit Baguette in der Hand herum, zahlt mit Euros. Das hier ist der westlichste Teil der EU!

Erst jetzt nehmen wir die gehörten Sprüche ernst, dass nämlich hier auf St. Barth zwischen Weihnachten und Neujahr der Bär los ist. Vor allem sind es die grossen Segler (ab 4 Salingen aufwärts) und die Megayachten, die das Bild bestimmen. Entsprechend sind die Geschäfte im Hafen und das Gehabe der Leute. So stelle ich mir Monaco vor.
Hier wollen wir Silvester dann wohl doch nicht feiern. Zu allem Überfluss soll das Wetter unruhig werden. Ein Sturmtief weit im Norden schickt uns eine Nord-Dünung, die sich auf bis zu 4 Metern steigern soll. Was auf freier See problemlos ist, bringt die Boote im Hafen und in der Ankerbucht fürchterlich ins Rollen. Und das schon heute, wo "nur" 2,5m Dünung zu verzeichnen ist.

Weihnachten auf Antigua
Wir hatten eine weisse Weihnacht, einen Festtagsschmauss, sogar Familienanschluss.

• Weisse Weihnacht wegen dem weissen Muschelstrand
• Den Festtagsschmauss haben wir in einem Restaurant eingenommen, auf der Veranda mit Livemusik und mit Blick auf den restauranteigenen Steg, wo die forty-two festgemacht hat.
• Familienanschluss deswegen, weil wir spontan von einer deutschen Familie am 25.12. zum Frühstück eingeladen worden sind. Die haben sich für ein paar Monate ein Haus hier gemietet um in Ruhe ihr Schiff renovieren zu können.

Und Weihnachtsgrüsse haben wir verschickt. Jede Menge. Wir hoffen die sind alle angekommen. Sonst hier nochmal der Wortlaut unserer Weihnachts-EMail:

Hallo Ihr zu Hause, auch hier in Antigua haben wir weisse Weihnachten mit gleissend hellem Muschelstrand und tuerkisblauem Wasser bei 29 Grad Celsius. Gerade sitzen wir an Bord mit einem Rum-Cocktail und hoeren Reggae- Weihnachtsmusik von der Hafenbar. Anstelle des hier ueblichen Truthahns zu Weihnachten werden wir uns einen Hummer goennen. Wir wuenschen Euch schoene Tage. Mercedes und Carsten Borchardt

Wir lassen es ruhig angehen. Erst 2 Tage nach der Ankunft sind wir zum Strand gegangen. Und das ist hier wirklich genau das, was sich ein verfrorener Nordeuropäer unter einem Paradies vorstellt. Weisse Strände aus Muscheln, türkises Wasser, sanfte Wellen mit Brandung, Bäum e und Palmen am Strand. Und das ganze fast ohne Leute - Nebensaison. Die Amerikaner kommen erst so im März. Hier geht sogar Mercedes schwimmen.
Unseren ersten Eindruck von Land und Leuten bekommen wir bei einem Besuch von St. Johns, der Hauptstadt hier. Wir fahren mit dem Bus - das funktioniert genau wie auf den Kapverden mit kleinen Vans die keinen Fahrplan haben, sondern immer dann losfahren wenn Sie voll sind. St. Johns ist eine quirlige kleine Stadt mit Markt, vielen kleinen Geschäften und alles voll im Weihnachtsrummel.

Eine Nacht ankern wir im Falmouth Harbour, um uns das historische Nelsons Dockyard anzusehen. Der liegt im benachbarten English Harbour. Dort wollten wir aber nicht ankern - da ist es so eng, dass kaum ein Lufthauch weht und es einfach zu heiß wird. Nelsons Dockyard ist wirklich schön, die Bilder geben vieleicht einen kleinen Eindruck. Hier ist das Zentrum der Antigua Racing Week, die immer im April stattfindet. Das wahrscheinlich bekannteste Regattaereignis der Karibik. Jetzt ist es hier eher ruhig.

Im Falmouth Harbour liegen auch die Superyachten der Superreichen. Die Superreichen sind aber nicht an Bord. Die Crews warten nur hier im Falmouth Harbour bis der Eigner irgendwohin einfliegt und fahren dann das Schiff vorher dort hin. Man kann darüber denken wie man will, beeindruckend sind diese Superyachten alle mal. Die Crew vergnügt sich solange mit Whirlpool, Angeln und Helikopter fliegen.

Was sollen wir über die Überfahrt berichten? Wollt Ihr Geschichten über Stürme, Wale, Katastrophen? Dann lest lieber Jules Verne oder "The perfect storm". Für uns ist dies eine einmalige Erfahrung, das erste Mal eine so lange Strecke auf See. Etwas Besonderes ist es aber nicht - schliesslich treiben sich gerade so 300 Segelboote hier auf der Passatroute herum, alle mit Ziel Karibik Wir schreiben hier nur unsere ganz persoenlichen Eindruecke auf.



Am 26.11. um 17:00 legen wir in Mindelo ab. Eigentlich ein schlechter Zeitpunkt, müssen wir doch so die Abwinde der Inseln in der Nacht durchfahren. Doch wir wollen zusammen mit der Mirmel fahren, und Michael will aus persönlichenGründen unbedingt am Donnerstag Abend noch los. Also haben wir eine lange Nacht mit Nachtwachen, vielen Segelmanövern und sogar Motoren wegen Flaute.

Ein typischer Segeltag

Kurz vor Sonnenaufgang stehe ich auf und kontrolliere erst einmal unseren Kurs, die Segelstellung und vor allem wie viele fliegenden Fische Nachts an Bord gesprungen sind. Das sind vielleicht die interessantesten Fische überhaubt. Auf der Flucht vor Räubern, oder auch aufgeschreckt durch Segelboote, springen sie aus dem Wasser. Teilweise ganze Schwärme. Dann fliegen sie teils über 100m hakenschlagenderweise wie Kaninchen auf der Flucht knapp über dem Meer. Berühren manchmal nochmal die Wasseroberfläche um einen besonders engen Haken zu schlagen, bevor sie dann mit einem grossen Bauchplatscher wieder in eine Welle abtauchen.

Um 10:00 UTC gibt es eine Funkrunde mit Christoph, dem Seelotsen , der alle segelnden Ameteurfunker im Atlantik betreut und sie neben dem Wetter mit viel Klönschnack versorgt. Ein muss jeden Morgen auf 14.313KHz einzuschalten und mitzuhoeren. Hören kann übrigens jeder mit einem Kurzwellenradio. Mitreden nur, wer Amateurfunker ist. Bin ich!
So ein Kurzwellensender an Bord ist eine tolle Sache. Nicht nur, dass man mit anderen reden kann, man kann auch einen Computer anschliessen und EMails verschicken und empfangen. Viele von Euch haben so schon eMails von uns erhalten und an uns verschickt. Und das kostet nichts. Es gibt rund um die Erde Funkamateure die verrückt genug sind Sende- und Empfangsanlagen zu betreiben, nur damit andere Funkamateure eMails verschicken können. Alles als Hobby und Spass an der Freude. Find ich super.

Am Start in den Kapverden war die Funkrunde um 10:00 UTC noch Stunden nach Sonnenaufgang, jetzt hier auf 58 Grad West beginnt sie schon vor Sonnenaufgang. Ist eine komische Sache mit der Zeit, gerade für Leute die sich in Ost-Westrichtung bewegen wie wir. Jeder, der schon einmal ein "Jetlag" erlebt hat, weis vieleicht wovon ich rede. Wir schlagen uns hier an Bord mit den unterschiedlichsten Uhrzeiten herum:

• Die Ortszeit dort, wo wir losgefahren sind (derzeit 23:22)
• Die Ortszeit dort, wo wir ankommen wollen (gerade 20:22)
• Die Zeit dam wir gerade sind (21:22)
• Die Zeit "zu Hause" in Deutschland (01:22)

Weil das ganze zu kompliziert ist und nur Kopfschmerzen und "Jetlag" produziert, benutzen wir keine dieser Zeiten, sondern noch eine andere, nämlich UTC, die "Koordinierte Weltzeit", und die ist gerade 00:22. Die Zeit entspricht der Uhrzeit in England ohne Sommerzeit und alle, die sich keine Gedanken um Zeitzonen machen wollen, oder die einfach keine Kopfschmerzen bekommen wollen, benutzen diese Zeit.

Nachdem der "Klönschnack" beendet ist und ich die aktuellste Wettervorhersage und eMails habe, gehts ans Frühstück. Auf dem Bild hier gibts selbstgebackenes Graubrot, etwas ganz besonderes an Bord. Essen zuzubereiten ist auch so eine Sache, denn an Bord ist nichts gerade und zu allem überfluss bewegt es sich noch. Da kann man nicht einfach das Marmeladenglas irgendwo hinstellen. Zum Tomatenschneiden muss man sich festbinden, da man ja zum Schneiden beide Hände braucht und sich deshalb nicht festhalten kann. Abgelegte harmlose Küchenmesser sind hochgefährlich, Töpfe mit heissen Soßen verteilen sich liebend gerne überall auf Tisch, Fußboden und in den Kojen.
Essen zuzubereiten ist eine Kunst an Bord. Das Essen selber aber auch. In der einen Hand den Kaffeebecher, in der anderen die Müslischale fehlt schlicht die dritte Hand mit dem Löffel um den Kaffee umzurühren oder sich das Müsli in den Mund zu schieben.
Wer jetzt glaubt, wir würden verhungern, der irrt. Denn wir haben einen kardanischer Herd und haben uns einen kardanischen Cockpittisch konstruiert.So können wir Teller, Töpfe und Tassen doch abstellen.

Kaum ist das Frühstück Vergangenheit, gibts den nächsten Termin. Um 12:30UTC haben wir unsere tägliche Verabredung mit Ari, einem Finnen der mit seiner Frau und auf der "saili" am gleichen Tag wie wir gestartet ist und nach Barbados will. Auf 6515KHz tauschen wir unsere Position aus und reden über den vergangenen Tag. Dank solcher Verabredungen kann man in Kontakt mit anderen Seglern bleiben und kann so die Isolation zu zweit für viele Tage auf einem kleinen Boot ein gutes Stück überwinden.

Segeln selber hier auf der Passatroute soll ja langweilig sein. Mit dem Wind immer von hinten stellt man einmal die Segel ein und das wars. Weit gefehlt. Zwar kommt der Wind fast immer von hinten, aber Richtung und Stärke ändern sich doch ganz erheblich. Aber das eigentlich Ätzende sind die Squalls. Es gibt kleine Squalls aus heiterem Himmel, Squalls die sich durch eine ungewöhnliche Wolke ankündigen, Squalls mit heftigen Regen oder gar Gewitter.

Squalls sind einfach Windböen, die auf keiner Wetterkarte auftauchen, weil sie zu lokal sind. Und, ich schwöre es, sie sind hinterhältig. Sie kommen nie, wenn man auf sie vorbereitet ist. Immer im Dunkeln, oder wenn man Essen macht. Man segelt friedlich bei 4 Windstärken vor sich hin, sitzt auf dem Klo und plötzlich legt sich der Dampfer in einer Bö von 30 Knoten auf die Seite. Bis man die Hosen hoch hat, und kaum das man die Segel gerefft hat, ist der Spuk auch schon wieder vorbei. Meist ist man dann vom Regen klitschnass und darf das Chaos von umherfliegenden Büchern und Tomaten im Schiff wieder klarieren.
Da hilf nur, zumindest in der Nacht, die Segel so stark zu reffen, dass man bei einem starken Squall nicht gleich aus dem Bett fliegt. Also mindestens zwei Reffs in Gross und Genoa. Gegen den Regen hilft am Besten ein Regenschirm. Klar. Wir stellen ihn so in den Niedergang, dass der Regen abgehalten wird und dennoch Wind hinein kommt. Ohne Belüftung kommt man unter Deck sonst ganz schön ins Schwitzen. Auch in der Nacht.

Die meiste Zeit segeln wir entweder Schmetterling oder - bei mehr Wind und Welle, nur mit dem Vorsegel. Obwohl unsere Windsteueranlage gerade auch bei Wind von hinten erstaunlich gut steuert, besteht bei viel Welle sonst die Gefahr einer Patenthalse (das Großsegel schlägt um und das ganze Boot erzittert).

Mit der Steuerung das Schiffes haben wir zum Glück nicht viel zu tun. Das macht unsere Windsteueranlage. Solange sich der Wind nicht ändert, steuert sie zuverlässig und ohne zu ermüden immer in die gleiche Richtung. Ändert sich der Wind müssen wir nachkorrigieren. Und der Wind ändert sich häufig. Dennoch ist die Windsteueranlage eine riesige Erleichterung. Nicht auszudenken, wenn einer immer Ruder gehen müsste. Und soweit wäre es fast gekommen. Mitten in einer Nacht fährt dir forty-two plötzlich nach dem Mond, bzw. in Richtung Azoren - da wollen wir aber garnicht hin. Eine Schraube hat sich losgewiggelt und ist auf Nimmerwiedersehen in 4000m Meter tiefem Wasser versunken. Ende der automatischen Steuerung. Aber Glück im Unglück: In einem unserer vielen Kästchen mit Ersatzteilen findet sich eine passende Schraube - immerhin M12 - und nach einer halben Stunde basteln geht es weiter.

Gleich bei Sonnenaufgang kontrolliere ich dann das ganze Schiff nach losen Schrauben und durchgescheuerten Seilen. Tatsächlich finde ich noch eine Schraube vom Baumniederholer an Deck. Auch die wird mit einer Schraubensicherung versehen und wieder festgezogen. Diese Prozedur der Kontrolle wiederholen wir nun alle zwei Tage. Sicher ist sicher.

Tagsüber versuchen wir zu fischen. Das klappt wunderbar. Köder an die Angel und hinterherziehen. Nach Minuten bis Stunden sollte dann ein Fisch am Haken hängen und das Abendbrot gesichert sein. Goldmakrelen, Doraden, Thunfisch. All das schwimmt hier herum um will verspeist werden. Nur ist das bei uns irgendwie andersherum. Die Fische fressen unseren Köder und wir gehen leer aus. Nicht einen Fisch haben wir aus dem Wasser und in die Pfanne bekommen - dafür sind wir jetzt Weltmeister im Köder bauen

Aber wir haben natürlich auch Freizeit. Die verbringen wir vorwiegend mit lesen und Skat spielen. Richtig gelesen. Skat spielen. Unser blinder Passagier "Arthur" hilft uns dabei. Denn Arthur ist blind - und schmeisst so immer einfach die Oberste seiner Karten in den Stich. Manchmal gewinnt er sogar. Garnicht zu glauben.

Und wir haben immer etwas zu feiern.

• Unseren 1. Hochzeitstag. Hier gabs jede Menge Geschenke (siehe Foto).
  
• Die Überquerung jedes 15ten Längengrades wird mit der Umstellung der Borduhr um eine Stunde gefeiert. Es gibt einen Stundenschluck.
  
• Advent. Wir haben zwei Adventssonntage auf See verbracht und mit Marzipan-Christstollen gefeiert.
• Das Bergfest, also die halbe Strecke von 1050 Seemeilen. Auch hier gab es einen Schluck.
  
• Schiffe. Wir sehen hier tagelang keine Schiffe. Insgesamt haben wir fünf Schiffe gesehen.Wir feiern jedes einzelne.

Eines Tages zeigte die elektronische Seekarte nichts mehr an. Was ist das? Das Ende der Welt? Fallen wir von der Erde jetzt hinunter? Aber Glück gehabt. Nur die Karte ist zu Ende. Sie fängt kurz vor der Karibik wieder an. Mitten im Atlantik zeigt sie eh nichts anderes als 4000 bis 5000 Meter Wassertiefe an.

Nachmittags ist es oft sehr warm und wir schwitzen ziemlich. Da hilft nur einen Sonnenschutz zu bauen und sich mit einem Wasserbad abzukühlen. Aber auch das Wasser hat hier ganze 28 Grad Celsius. Doch zusammen mit dem Wind ist so ein Bad mit Meerwaser doch sehr erfrischend. Gleichzeitig kann man sich waschen. Es ist erstaunlich wie wenig Frischwasser man anschliessend braucht um sich das Salzwasser wieder abzuwaschen.

Bevor es dunkel wird, muss das Schiff aufgeräumt werden. Aller Kram im Cockpit wird verstaut und das Geschirr wird abgewaschen. Abwaschen ist wie Kochen ein schwieriges Unterfangen. Und das besonders wo wir erst alles mit Salzwasser vorwaschen um Frischwasser zu sparen.
Auch der Müll wird ausgewaschen. Der wird nämlich gesammelt und nicht einfach ins Meer geschmissen. Wird er nicht abgewaschen, fängt er aber an zu stinken. Also lieber abwaschen!

Nach Sonnenuntergang sitzen wir dann häufig noch mit einem Glas Rotwein im Cockpit, geniessen die Kühle des Abends, schauen uns die Sterne an und suchen Satelliten und Sternschnuppen.
Oder wir schauen uns ein Video an, das wir auf unserem Laptop gespeichert haben. Die haben wir mittlerweile schon fast alle gesehen. Wir brauchen Nachschub!
Meist geht es dann recht früh ist Bett. Der Schlaf ist eh nicht so tief und so lange wie im Hafen. Alle ein bis zwei Stunden steht einer von uns auf und kontrolliert Kurs und Segel. Und schaut natürlich nach anderen Schiffen.

Ankunft in Antigua

Die Ankunft in Antigua ist atemberaubend. Das Wasser färbt sich von dem Blau des tiefen Atlantiks langsam in Grün und Türkis. Um in den Jolly Harbour zu kommen, fahren wir halb um die Insel und durch flache Korallen herum. Der Hafen liegt geschützt in einer Lagune mit Häusern direkt am Wasser - schöner als in jedem Ferienprospekt. Wir können uns garnicht satt sehen. Nach der Einklarierung treffen wir dann auch Michael von der Mirmel wieder, der vor uns angekommen ist, und feiern zusammen unsere glückliche Überfahrt und den dritten Advent.