Logbuch 'forty-two' - Mittelamerika 1

Unser Urlaub hat begonnen! Der Flying Dutchman von KLM hat uns brav nach Hamburg geflogen. Neue Nachrichten auf dieser Welle gibt es dann wieder ab Mitte September nach unserer Rückkehr in Panama.

Es ist soweit, die forty-two liegt an der Mooring (Boje) und wir brechen nach Panama City auf. Um 6:00Uhr morgens soll es los gehen, doch dann wird es doch 8:00Uhr, bis uns Jogi mit einem offenen Schnellboot nach arti bringt. Hier endet die einzige Strasse in Kuna Yala. Und auch die kann nur von allradgetriebenen Geländewagen befahren werden. Es warten auch schon genug 4x4´s und es geht los. Erst durch einen Fluß (Füße hoch, sonst wirds nass), dann über eine Piste durch den Urwald und über die Berge nach Panama City. Plötzlich Highways, Städte, Hochhäuser. Panama City hat mehr Hochhäuser als Frunkfurt, hier wohnen 3 Millionen Menschen. Welch ein Kulturschock. Wir setzen noch einen drauf und gehen zu Mc Donalds einen Burger essen. Dann schnell ins Hotel, ein bischen Abstand zu den ganzen Menschen gewinnen.

Heute ist WM-Semifinale, hier um 13:30 Uhr Ortszeit und man versammelt sich vor der Strandbar um sich das Spiuel anzusehen. Unsere Deutschlandflagge sieht etwas mitgenommen aus, aber Mercedes schneidet schnell ein Stück ab und näht die Fahne um - schon ist sie einsatzvereit und es kann los gehen.
Dann die Enttäuschung: Das panamesische Fernsehen überträgt das Spiel nicht live - aber der aktuelle Spielstand wird immer unten links im Fernsehbild eingeblendet, während irgendein Schwedischer Spielfilm in spanischer Sprache läuft. Ganz toll!

Wir sind noch vor dem Mittag in Porvenir um die Fahrterlaubnis zu verlängern. Das geht hier total unkompliziert, die Beamten sind sehr freundlich und nach ein paar Minuten ist alles erledigt. Wenn ich daran denke, daß wir für eine ähnliche Prozedur in Colon, also auch in Panama, einen halben Tag gebraucht haben... Dafür ist das Formular in Colon aber auch mit der Schreibmaschine ausgefüllt.
Schnell noch auf der Nachbarinsel das Nötigste für die letzten Tage einkaufen und zu den West Lemmons fahren, die die Heimat unserer forty-two während unseres Deutschlandsurlaubes sein soll. Hier gibt es ein paar stabile, sichere Bojen, an der unser Boot für die Zeit gut aufgehoben sein wird.

Wir gehen Anker auf uns verabschieden uns von unserer Six Palm Island. Eigentlich sind es schon nur noch fünfeinhalb Palmen, von der sechsten steht nur noch der Stamm.
Eigentlich wollten wir ja nach Salardup um es am Donnerstag nach Porvenir nicht zu weit zu haben. Dort angekommen haben wir keine vernünftige Ankerstelle ohne heftigen Schwell gefunden. Seit Wochen haben wir nämlich einmal wieder Wind, und zwar unüblich aus Süden. Die Tropical Waves in der Karibik weiter im Norden erzeugen diesen Südwind. Viele Ankerplätzt sind nach Süden aber nur schlecht geschützt. Kurz entschlossen fahren, nein segeln wir weiter zu den East Lemmon Cays. Von dem Ankerplatz wissen wir, daß er besser geschützt ist unb wir nachts nicht aus den Kojen fallen werden. Außerdem ist der Weg nach Porvenir noch kürzer.

Wir sind wieder zu den Cocos gefahren. Hier gibt es die schönste Stelle in Kuna Yala um sich den Sonnenuntergang anzuschauen (siehe links).
Seit Monaten gab es heute einen Drink mit echten Eiswürfeln, obwohl wir keinen Gefrierschrank an Bord haben. Doch nachdem unser Kühlschrank sehr viel Strom brauchte haben wir ihn abgetaut und dabei die Eisschicht um das Kühlelement aufgefangen. Voila.
Am Dienstag fahren wir dann wieder zu den östlichen Coco Bandero Cays, um unserer geliebten Six Palm Island lebewohl zu sagen. Kaum zu ghlauben: Sie hat sich schon wieder verändert. Es stehen nur noch 5 Palmen, die anderen sind schon sehr nahe ans Wasser gerückt.

Der Ankergrund in Mordup ist leider nicht gut - auch die Schnorchelei ist unbefriedigend. Also gehts weiter auf die andere Seite der Holandes Cays in den Swimmingpool. Hierankern wir abseits von den anderen.
Die Sonne scheint wieder und wir fangen an unsere klammen Klamottne zu trocknen. Alles, was wir demnächst nicht brauchen kommt in Plastikkanister oder Tüten. So bewahren wir sie hoffentlich vor dem Schimmel.
Später gibt es w eiter im Norden den ersten Tropical Storm der Saison mit Namen Alex. Er kommt über Mexico an Land. Uns bringt er statt Wind Regen und Gewitter. Richtigen Dauerregen. Es ist kalt (bestimmt schon unter 30 Grad) und wir igeln uns im Schiff ein. Wenigstens sind unsere Wassertanks wieder voll.
Habe ich hon gesagt, daß es hier jeden Tag eine Funkrunde auf Kurzwelle gibt (8:30 Uhr Panamazeit 8107KHz)? Ich denke schon. Und jeden Wochentag macht jemand anderes den Net-Contoler, so eine Art Gesprächsleiter. Sonntags bin ich das derzeit. Wenn Ihr mich einmal englisch schwätzen hören wollt, müsst Ihr Sontags morgens mal reinhören. Alternativ gibt es hier einen kleinen Ausschnitt von heute.
A bends dann ein Funkspruch von einem Nachbarboot. Sie haben einen Barracuda gefangen, haben aber schon genug Fisch und wollen ihn abgeben. Nichtsahnend fahre ich hin und komme mit einem wirklich großen Barracuda zurück. Vielleicht ganz gut, daß nicht ich den gefangen habe.
Schon so ist es eine ganz gute Herausforderung den Fisch auszunehmen und klein zu schneiden. Bei einem Ungeübten wie mir sieht das Cockpit hinterher aus wie Sau. Zum Glück lässt sich das alles mit ein paar Eimern Seewasser wieder wegspülen. Was macht man da wohl in einer normalen Küche? Jedenfalls werden wir belohnt mit einer großen Schüssel voll Koteletts, einer Schale Filets und noch jeder Menge Reste, aus denen man eine gute Suppe machen kann. Die Verpflegung der nächsten Tage ist jedenfalls gesichert.

Überhaupt, warum heißt der Ankerplatz hier eigentlich Swimmingpool? Na, weil es hier aussieht als ob man im Pool ankert, ein sehr großer Pool und mit Seesternen drin, aber trotzdem sieht es aus wie der Boden eines Pools.

Die Aufregung um die Amaremina hat sich gelegt und wir wollen unsere letzten Wochen vor unserem Deutschlandurlaub lieber an ruhigeren Stellen verbringen. So ankern wir ganz alleine hinter Mordup, eine größeren Sandbank in den Holandes Cays.

Steig ich doch heute ins Dinghi - mit einer schweren Tasche auf dem Rücken - passe nicht auf und schwubsdiwubs plumpse ich ins Wasser. Damit nicht genug - ich halte mich am Dinghi fest und anstelle mich aufzufangen kentert es und geht unter. Mit Rudern, Aussenborder und allem. Zum Glück ist alles festgebunden, inklusive des Dinghis selber an der forty-two. So ist es bald wieder leergeschöpft und schwimmt wie gewohnt brav neben ihrer großen Schwester. Doch der Außenborder lag bestimmt 10 Minuten im Salzwasser. Was tun, damit er wieder läuft? Wir sind ja alles andere als Motorexperten. Aber es gibt ja Funk. Prompt meldet sich ein Motorexperte von der Sunshine mit ein paar Tipps, die ich hier wiedergeben will. Sie haben tadellos funktioniert und nach 15 Minuten Arbeit lief er wieder unser Außenborder.

1. Nicht lange warten, Außenborder SOFORT wieder in Gang bringen
2. langsam an der Anlasserschnur ziehen, bis das Wasser aus dem Zylinder heraus ist. Das merkt man daran, daß sich die Anlasserschnur wieder normal bewegen lässt.
3. Abdeckung entfernen, Motor mit Süßwasser spülen.
4. Sicherstellen, daß kein Wasser im Tank und im Vergaser ist. Sicherheitshalber Benzin im Vergaser ablassen.
5. Bei Vier-Takt Motoren sicher sein, daß kein Wasser ins Motoröl gekommen ist. Im Zweifelsfall Ölwechsel machen.
6. Alles was elektrisch aussieht abtrocknen.
7. Zündkerze herausdrehen und sorgfältig trocknen.
8. In Zündkerzenöffnung WD40 oder ein anderes Kriechöl sprühen. Den ganzen Motor leicht mit WD40 einsprühen (Korrosionsschutz).
9. Zündkerze wieder hineindrehen, Deckel aufsetzen.
10. Motor normal starten, dazu Anlasserschnur ziehen bis der Arzt kommt oder der Motor läuft.
11. Motor sofort benutzen, zumindest warmlaufen lassen.

Während der Samstagsparty auf der Isla Elefante, es ist schon dunkel, plötzlich ein Funkspruch von der
Amaremina: "I hit a reef south of the West Lemmon Cays, is there anybody who can help me?"
Offenbar hat Kevin echte Schwierigkeiten, ist er doch in der Nacht auf ein Riff gelaufen. Normalerweise ist das das Ende eines Schiffes. Ein paar Wellen und der Rumpf ist kaputt -> Wassereinbruch und man kann froh sein, neben seinem Leben noch ein paar persönliche Gegenstände zu retten. Doch die Amaremina ist aus Stahl gebaut und das Wetter ist sehr ruhig. In der Nacht wagt es dennoch keiner eine Rettungsaktion mit seinem Schiff zu machen. Zu gefährlich selbst auf die Riffe zu laufen, aber Kevin wird zu seiner persönlichen Sicherheit mit einem Schlauchboot abgeborgen und schläft auf der Insel. Im ersten Morgenlicht fährt dann das stärkste Schiff, die Blue Sky heraus. Die Amaremina hat die Nacht überlebt - kein Wasser im Schiff, aber arg gebeutelt ist sie schon. Der Versuch sie vom Riff zu ziehen scheitert - sie rührt sich kein Stück.

Im Laufe des Tages wird die Amaremina erleichtert und eine ganze Armada von Dinghies schaffen alle schweren und wichtigen Gegenstände von Bord. Der Herd, ein Schweissgerät, Elektronik, Bücher, Kanister, alles wird von dem stark rollenden Boot in die Beiboote verfrachtet und in Sicherheit gebracht. Erstaunlich wie oft die vielen Helfer hin und herfahren müssen und wie viele Dinge sich an Bord befinden.

Mit der steigender Tiede am Abend soll dann ein neuer Versuch unternommen werden. Fraglich ist nur, ob die Wellen sie bis dahin nicht auf dem Riff leck schlagen. Wir versuchen das Rollen mit Ankern, welche links und rechts ausgebracht werden zu vermindern. Das klappt leider nur teilweise und der Rumf schlägt weiter, doch jetzt nicht mehr ganz so stark mit jeder Welle auf die Korallen. Kevin schneidet sich dabei den Fuß an den scharfen Korallen so tief auf, daß er ihn nicht mehr benutzen kann. Schuhe hat er keine. So gehe ich tauchen, inspiziere den Rumpf und räume Korallengeröll aus dem Weg. Idiotischerweise bin ich der einzige der Schuhe dabei hat. Noch immer ist alles dicht.
Bald kommen erneut die Helfer, diesmal ziehen gleich zwei starke holländische Schiffe am Heck der Amaremina. Um die Schlepper auf Position zu halten, helfen jetzt die Schlauchboote und drücken den Bug der Holländer nach Luv. Erst rührt sich nichts, doch mit dem steigenden Wasser bewegt sich die Armaremina dann ganz langsam. Mit jeder größeren Welle ein paar Zentimeter mehr und nach einer Stunde Arbeit ist sie frei.
Kevin hat noch einmal Glück gehabt und wird sicher nicht mehr im Dunkeln zwischen den Riffen herumfahren. Wäre nur ein Umstand zu seinem Ungunsten gewesen -> höhere Wellen, ein einziger Squall, kein Metallschiff; wäre es ein Aussenriff gewesen oder wäre er nicht in unmittelbarer Nähe eines beliebten Ankerplatzes aufs Riff gelaufen wäre sicher alles ganz anders gekommen. Hilfe von offizieller Seite ist hier nicht zu erwarten. Der nächste Schlepper liegt in Colon, 100 Seemeilen entfernt.
Was einem Schiff normalerweise auf einem Riff passiert kann man an diesen Bildern von einem Wrack an den East Holandes Cays sehen.
Sobald das Schiff aufgegeben wird, kommen alle herbei und räumen das Wrack leer. Was nicht los zu schrauben geht, wird mit der Säge rausgetrennt.
Abends gibt es aufgrund der gelungenen Rettungsaktion erneut eine Party auf der Isla Elefante. Sogar der Fuß von Kevin wird fachmännisch verarztet. Zwar gibt es keinen Arzt, aber ein Nähset inklusive Anleitungsbroschüre. Im Licht einer Stirnlampe und mit wohlgemeinten Ratschlägen aller interessierten Anwesenden wird desinfiziert, narkotisiert und genäht.

Uns zeigt das Ganze, daß man nicht vorsichtig genug sein kann. Aber das gilt sicher für jede Lebenslage und wir halten die Fortbewegung mit einem Segelboot selbst zwischen den Riffen Kuna Yalas für sicherer als eine Fahrt mit dem Auto auf der A1. Aber halt bitte nicht im Dunkeln.

Auch an den San Blas Inseln geht die Fußballweltmeisterschaft nicht vorbei. Die Ergebnisse des letzten Spieltages werden in der Funkrunde "Panama Connection Net" verkündet und auf der Isla Elefante steht in der Bar sogar ein Fernseher, wo alle Spiele übertragen werden. Jedenfalls sofern der Strom aus den Solarzellen dafür ausreicht. Der Fernseher steht nur ausnahmsweise für die WM hier - der Besitzer möchte die Kuna´s durch das Fernsehen nicht zu sehr beeinflussen.
Uns erstaunt das Interesse. Die Kunas spielen lieber Basketball (kein Platz für Fußballfelder) und die meisten Segler sind doch Amerikaner - dort ist Fußball doch Nebensache, dachten wir. Aber weit gefehlt - die Bar ist selbst bei Spielen von Urugay gut besucht.
Wir sind Fußballbanausen, sind nur wegen der recht guten Internetverbindung und des Büchertausches hergekommen.
Diese Ankerstelle ist derzeit sehr gut besucht, fast überfüllt. Wir haben Mühe einen vernünftigen Platz zu finden. Zu nahe an den Inseln darf man nicht mehr ankern - durch den vielen Regen und bei Windstille gibt es sonst unertrtäglich viele Plagegeister. Dank unseres geringen Tiefganges klappt es dann doch und wir ankern fast über einem Flach von knapp 1.5m Wassertiefe.

Eigentlich wollten wir nur nach Gunboat Island fahren, ein Paar Meilen im Süden. Auf dem Weg kommt man bei den Los Grullos vorbei. In Gunboat Island angekommen gefällt uns aber der Ankerplatz nicht. Auf der Insel, die unbewohnt sein soll, stehen ein paar Hütten. Irgendwie gefällt es nicht und wir fahren zurück zu den LosGrullos. Die eine Insel hier ist unbewohnt, auf der anderen gibt es ein einfaches Hotel mit Restaurant (Hotel heißt hier ein paar Strohhütten, die man mieten kann). Aber wir finden einfach keine gute Ankerstelle. Überall sind Korallenköpfe und Seegras, nirgends Sand. Und die Korallen wollen wir mit unserem Anker und Kette nicht kaputt machen.

Also wieder weiter. Neues Ziel ist Carti. Hier soll es einen Laden geben wo wir einkaufen wollen. Zum Glück lese ich noch einmal nach: "Anchor southwest of Sugdup in 16m of Water" steht da. Eine sehr tiefe Ankerstelle. Wir entschliessen uns daher lieber nach Wichubhuala zum Einkaufen zu fahren. Dort angekommen können wir zum Einkaufen sogar am Steg des Ladens festmachen. Der Einkauf ist rasch erledigt, gibt es doch in dem einzigen Laden nicht viel. Aber wir bekommen Mehl, Nudeln und Getränke. Nur am Steg bleiben können wir nicht, und so legen wir wieder ab in Richtung Chichime.

Wir hoffen noch vor dem drohenden Regen dort an der Ankerstelle zu sein. Was ein Hin- und her, aber am Ende des Tages haben wir für den Rest unserer Zeit in Kuna Yala eingekauft und liegen wieder in der schönen und sicheren Bucht von Chichime.
Hier besuchen uns auch wieder die einheimischen Fischer. Die Langusten und Krebszeit ist jetzt auch offiziell angebrochen und sie haben besonders große Exemplare gefangen. Nach kurzer Verhandlung gehören drei der Delikatessen uns. Darunter auch ein Spanischer Lobster (Bärenkrebs) den wir zuvor noch nie gesehen haben. Die Tiere sind so groß, daß wir selbst mit unserem großen Topf Probleme haben. Also wer immer darüber nachdenkt je hierher zu fahren: Unbedingt einen großen Topf mitnehmen!

Es gibt eine Gefängnisinsel hier in Kuna Yala wie Alcatraz in San Franzisco. Die liegt hier in den East Lemmon Cays und wir haben heute einen Ausflug dahin gemacht. Es sind zwei Hütten auf einer Sandbank ohne Palmen und ohne Strand. Zäune oder Schlösser oder auch nur Türen die man abschliessen könnte gibt es nicht. Wärter auch nicht.
Einmal soll eine ganze Familie für fünf Jahre dorthin verbannt worden sein, weil sie irgendwas mit Drogen zu tun hatten. Verbannung scheint die schlimmste Strafe für die Kunas zu sein. Die Insassen haben zwar ein Kanu zum Wasserholen und Fischen, dürfen aber nicht in Kontakt mit
anderen Kunas treten oder bewohnte Inseln betreten -> eben Verbannung...
Derzeit ist die Insel unbewohnt - keine Häftlinge, also wohl auch keine Straftaten die so schlimm sind, daß jemand verbannt werden müßte.
Man muß sich das mal klar machen - eine gesamte Provinz eines Staates hat nur ein Gefängnis und das ist unbenutzt!

Nach einer Woche poolen gehts weiter. Die heftigen Squalls der letzten Tage sollen sich mäßigen und wir trauen uns auf die lange Überfahrt zu den East Lemmon Cays. Wir haben sogar das Großsegel benutzt - nicht das es Wind gegeben hätte, aber wir wollten es einmal trocknen und so vor Schimmelflecken schützen. Es treiben viele Äste, sogar Bäume und Kleinkram auf dem Wasser, die durch den Regen am Festland und durch die Flüsse ins Meer getrieben werden. Wir finden auch eine Menge unterschiedlichster Samen. Was wohl daraus wächst, wenn man die einpflanzt?
Auf den East Lemmons sind wir das dritte Schiff. Eines davon ist die Genesis, die wir schon in Shelter Bay Marina getroffen haben. Die haben sogar ein neues Gummi für unsere Harpune - jetzt gibt es keine Ausrede mehr keinen Fisch zu fangen.

Wir wollen uns den Swimmingpool angucken. Ein beliebter Ankerplatz weit draußen in den östlichen Hollondaise Cays. Bei der täglichen Funkrunde (8:30 Uhr, 8107KHz USB) hören wir ständig Sprüche wie: "Hallo this is Makay in the swimmingpool. There are 12 boats in the anchorage. I want to have traffic with Glen.". Wir wollen auch mal "traffic im swimmingpool" haben. Außerdem gibt es hier eine Insel namens Barbeque Island wo es jeden Montag Party gibt. Und einen Yoga Kurs. Einfach eine MUSS Location hier auf den San Blas.

Bei unserer Ankunft zählen wir 16 Boote. Aber Platz ist genügend. Wir ankern wieder vor zwei Ankern etwas abseits von dem Trubel. Das hat sich bewährt, sind die Anker in entgegengesetzter Richtung eingegraben kann man auf viel kleinerem Raum ankern. Vor allem gräbt sich der Anker bei einem Wechsel der Wind- oder Strömungsrichtung dann nicht aus. Und um diese Jahreszeit gibt es hier oft Gewitter die von jetzt auf gleich 30-40 Knoten Wind aus allen möglichen Richtungen bringen.

Die Party am Montag war doof - ziemlich gestelzt und aufgesetzt, langweilig. Vieleicht auch weil es kein Lagerfeuer gab (trotz des Namens Barbeque Island). Eine Party auf einer Insel ohne Lagerfeuer taugt halt nix.

Erst wollten wir deshalb auch nur ein bis zwei Tage im Swimmingpool bleiben, dann ist es doch eine Woche geworden. Schuld waren die Leute. Kevin und Les mit Sarah auf ihrer Wilde Mathilde sind einfach eine tolle Gesellschaft um Spaß zu haben. Les und ich (Carsten) haben viel von Kevin über Schnorcheln und das Fangen von Fischen und Langusten gelernt. Abends saßen wir dann meist auf der Wilde Mathilde und haben den Fang des Tages vertilgt, geklönt und so. Leider habe ich (Carsten) mir beim Schnorcheln eine Rippe geprellt - das tut höllisch weh und behindert mich beim Tauchen und Segeln doch sehr.
Und wir haben wieder eine Harpune, einen Speer (aus einer Segellatte und einer Spitze, die Les in seiner Werkstatt geschweißt hat) und sogar einen neuen kleinen Anker (ein richtiger kleiner Bruce mit Kettenvorlauf) für unser Bananaboot. Jetzt kann es sich nicht einfach so mehr aus den Staub machen.

Der starke Südwind hat sich gelegt und wir fahren die paar Meilen zu unserer geliebten und einsamen Six Palm Island. Eine tropical wave bringt Regen aber zum Glück keinen Wind. Mit vollen Wassertanks kommen wir an unserem alten Ankerplatz an. Doch wie so häufig - so schön wie beim ersten Mal wird es nie wieder.
Vorbei mit der Einsamkeit - ein Katamaran ankert hier und auf Orduptarboat wohnt jetzt eine Indiofamilie. Und an unserer geliebten Six Palm Island nagt die See. Vor zwei Wochen gab es die abgebrochene Kante auf der Südseite noch nicht. Die Wellen durch den starken Südwind der letzten Zeit haben die Insel abgenagt. Wer weis wie lange es sie noch geben wird..

Am meisten getroffen hat uns, daß eines Nachts unsere Harpune aus dem Cockpit geklaut worden ist. Ihr seht hier den letzten selber gefangenen Fisch. Das war kein Gelegenheitsdiebstahl, das war geplant. Denn ungeplant kommt man Nachts nicht heimlich in die Nähe eines unbeleuchteten vor Anker liegenden Schiffes. Und dem Katamaran wurde auch seine Harpune entwendet. Also gibt es doch Kriminalität im Paradies der Kuna Yala. Schade schade.

Leider haben wir einige Defekte an Bord.

• Der Ladestromverteiler zum Laden unserer Batterien mit dem Motor ist kaputt. Die Batterien werden jetzt nur noch mit Sonnen- und Windenergie aufgeladen. Davon gab's bisher erfreulicherweise genug.
• Unser guter alter Drucker für den Computer hat seinen Geist endgültig aufgegeben.
• Die Unterwasserkamera ist schon seit ein paar Wochen nicht mehr zu gebrauchen - sehr schade, hier ist die bisher schönste Unterwasserwelt unserer Reise.
• Die Verbindung zwischen Computer und Kurzwellensender klappt nicht mehr. Wir können also leider keine Positionsmeldungen mehr machen. EMails und Wetter bekommen wir auf diesem Wege auch nicht mehr. Zum Glück gibt es hier das Panama Connection Net, eine tägliche Funkrunde aller Segler hier. Jeden Morgen pünktlich um 8:30Uhr Panamazeit gibt es Wetter, Neuigkeiten, Klönschnack etc.

Keines dieser Dinge ist wirklich unverzichtbar, aber es zeigt deutlich, daß gerade Elektronik auf Booten mit dem ganzen Salzwasser und der Luftfeuchtigkeit fürchterlich leidet und schnell kaputt geht. Wir hoffen, einige der Dinge bei unserem "Deutschlandurlaub" zu ersetzen.

Es gibt Südwind, und so fahren wir an den beliebten Ankerplatz der östlichen Coco Banderas wo wir gegen Schwell aus dieser Richtung geschützt sind. Hinter der einsamen Insel Ogopsipudup haben wir leider keinen brauchbaren Ankergrund gefunden. So stürzen wir uns dann wieder in die Menschenmassen der ca. 7 Boote, die hier ankern. Es wird wieder geschnorchelt, und gerade an dem Wrack am Außenriff findet man besonders viele und große Fische, oft auch Haie. Abends setzt man sich dann am Lagerfeuer zusammen, kocht und grillt die tagsüber gefangenen Fische...

Auch hier gibt es einmal die Woche eine Party, jeder bringt was mit und es wird ein großes Feuer gemacht. Nach der Party wollen wir zurück zum Boot und gehen angeschwippst zum Strand. Aber unser Dinghi, unsere 42, ist weg.
Wir haben das Hochwasser unterschätzt und das Boot nicht weit genug den Strand hinaufgezogen. Bei dem Südwind hier ist es dann auf und davon in Richtung Jamaica. Der Schreck ist groß - ohne Dinghi ist man hier aufgeschmissen. Wir hätten abbrechen müssen und uns irgendwo in Panama City ein neues Dinghi besorgen müssen. Doch zum Glück war noch eine Insel im Wege und mit Hilfe eines anderen Seglers haben wir es bei Mondschein dort am Strand wiedergefunden.
Jetzt kommt noch ein Anker für das Dinghi mit auf die lange Liste der zu besorgenden Dinge.

Die Fahrt nach Nargana führt uns dicht an die Küste von Panama - und es regnet, regnet, regnet und es weht ein kalter Wind von den Bergen. Mercedes friert, nach der Ankunft gibt es tatsächlich einen heißen Grog!
Die Insel Nargana ist die fortschrittlichste in Kuna Yala. Unser Ankerplatz ist voll des Lärmes von dem Generatorhaus. Überall sieht man Fernsehantennen, Steinhäuser, Müll und so weiter. Noch nicht einmal angekommen sehnen wir uns schon wieder nach ruhigen, einsamen Ankerplätzen.
Doch wir wollen einkaufen und hier soll es ein paar Läden geben. Wir sind gespannt. Morgen werden wir sie besuchen.
Übrigens war es Gestern genau ein Jahr her, daß wir von Hamburg aus in See gestochen sind. Und wir haben diesen Jahrestag vergessen! Wo wir doch extra eine Flasche Sekt aufbewahrt haben. Welch eine Schande. Aber Zeit ist hier Nebensache. Wir werden mit der Flasche Sekt halt an einem anderen Tag an einem schöneren Ankerplatz anstoßen.

Hier noch ein paar Bilder aus Nargana:

Die Coco Bandero Cays sind unbewohnt und wir sind völlig unter uns. Also Klamotten aus und ab ins Wasser. Türkisfarbenes Wasser, Korallen, Fische, Palmen, Strand, ....

Eine der drei uns umgebenen Inseln ist so klein, daß man sie in 27 Sekunden (Stoppuhr!) umrunden kann. Sie hat sechs Palmen und da sie selbst auf den Seekarten keinen Namen hat, nennen wir sie "Six Palm Island". Hier verbringen wir einen herrlichen Tag mit dem Sammeln von Treibholz, machen ein Lagerfeuer und unser selbstgefangener Fisch wird gegrillt.

Selbst auf diesen einsamen Ankerplatz finden uns die Mola-Verkäufer. Wir können nicht wiederstehen. Die Mola´s sind einfach schön. Und die vom Master Mola Maker sind von einer Super-Qualität. Er hat sogar eine richtige Visitenkarte und spricht ein sehr gutes Englisch.
Gegen Mittag ziehen Regenwolken auf und füllen unsere Wassertanks - endlich, das Wasser wurde schon knapp. Wir schätzen uns sehr glücklich das wir eine so einfache Regenauffanganlage haben. Auf anderen Booten haben wir schon die wildesten Konstruktionen gesehen.

Wir fahren ein paar Inseln weiter nach Canbombia, oder Marbedupo auf Kuna, das sind brutale sieben Seemeilen. Aber wir hoffen, daß hier weniger No-See-Ums (gemeine Mini-Mücken) sind, die durch jedes Mückengitter schlüpfen und uns die letzte Nacht gnadenlos zerstochen haben. Wir sehen aus als ob wir die Masern haben, aber hauptsächlich an den Beinen...

Wir gehen wieder schnorcheln und sehen all die kleinen Fische und Korallen, die in unseren Bestimmungsbüchern beschrieben sind. Das ist besser als jedes tropische Aquarium. Leider ist unsere Unterwasser-Kamera kaputt. Das ist sehr ärgerlich. Aber geht mal in ein großes tropisches Aquarium und stellt Euch vor Ihr schwimmt darin herum. Dann wißt Ihr wie es uns hier geht.

Auf unserem Segelboot leben wir, wie hier in Kuna Yala, teilweise wochenlang ohne die Annehmlichkeiten einer Marina oder Ortschaft. Das Leben ähnelt sehr dem unserer Urgroßeltern. Neben der Schönheit dieses einfachen Lebens erfahren wir aber auch wie zeitaufwändig dies ist.

Kochen
Beispielsweise geht ie Zubereitung eines einfachen gebratenen Fischfilets so:

Egal ob man den Fisch von einem Fischer kauft oder das Glück gehabt hat selber einen zu fangen, der Fisch ist immer fangfrisch und manchmal sogar noch am Leben. Bevor er gebraten werden kann, muß er: getötet, entschuppt, ausgenom men, filetiert und gehäutet werden. In unserem alten Leben gab's das Filet fertig im Supermarkt an der Fischtheke. Ist er da aber auch so frisch?
Bäcker gibts leider auch nicht, und wenn haben die meist nur schreckliches weiches Weisbrot. Also muß das Brot selber gebacken werden. Leider gibt's nur Weizenmehl. Vollkorn- oder Roggenmehl gibt es in den Supermärkten nicht zu kaufen. Hefe zu bekommen ist auch schwierig. Wenn überhaupt dann nur Trockenhefe.
Und wie backt man Brot? Brotbackautomat und Backmischungen haben wir ja nicht. Also lernen wie der Bäcker (ist glaub' ich ein Lehrberuf von 3 Jahren, oder?) Manchmal klappts, manchmal nicht. Nichts ist frustrierender als nach 2 Stunden Vorbereitung ein klitschiges oder verbranntes Steinbrot aus dem Ofen zu holen. Um so mehr als wir um Gas zu sparen meist zwei Brote gleichzeitig backen. Doch immer öfter gelingt uns das Brot und wir erfreuen uns an herrlich duftenden frischen Brot. Sonst gibt es statt Brot - Porridge aus Haferflocken.

Wäsche
Klappe auf, Wäsche rein, Wasser aufdrehen, einschalten, warten, fertig? Hier geht das anders.
Zuerst braucht man ausreichend Süßwasser. Im Meer????? Gerade regnet es nicht genug, aber wir haben Glück, denn Süßwasser gibts in einem Wasserloch auf der unbewohnten Insel nebenan. Also rein ins Dinghi, die Wasserkanister nicht vergessen, rüber auf die Insel zum Wasserloch, Kanister füllen und wieder zurück.
Hat man genug Wasser, wird die Wäsche erst mal über Nacht eingeweicht. Denn sonst wird sie bei der kalten Handwäsche nicht sauber. Eine Plastik-Farbabstreifwanne dient als Waschbrett. Das ist ja richtig harte Arbeit. Leider leidet die Wäsche dadurch. Hartnäckige Flecken werden mit Bürste und Bleiche behandelt. Kochwäsche? Klar, haben wir auch. Man nehme einen großen Topf mit kochendem Wasser und schmeißt die Klamotten dort rein. Noch Fragen?
Ist der Waschgang erledigt kommt das Spülen. Mindestens drei mal auswaschen und auswringen für jedes einzelne Wäschestück. Das Trocknen und Bügeln erledigen Sonne und Wind. Aber nicht zu lange hängen lassen, die Sonne bleicht sonst die Farben aus und schädigt den Stoff.

Müll
Auf See oder auf der Ankerstelle gibts keine Müllabfuhr. Ist die Abgeschiedenheit nur von kurzer Dauer sammeln wir den Müll einfach bis wir ihn in den nächsten Müllcontainer stecken können. Ansonsten ist Mülltrennung angesagt:

• organischer Abfall geht sofort über Bord ins Meer.
• Blechdosen und Glas werden gespült, gesammelt und später im tiefem Wasser versenkt
• alles was brennt wird auch gespült und gesammelt. Später wird es dann verbrannt.
• Nur Sondermüll (Batterien und so) wird aufbewahrt bis wir sie irgendwo abgeben können.
• Hier in Kuna-Yala sammeln die Indianer Aluminium-Getränkedosen zur Wiederaufbereitung.

Einkauf
Egal was und wo wir einkaufen (Markt, Supermarkt, fliegender Händler), alles muß kontrolliert, ausgepackt und gewaschen werden. Zu groß ist die Gefahr sich Ungeziefer wie Ameisen und Kakerlaken und und und an Bord zu holen. Bisher haben wir Glück gehabt und auf unserer Reise nur zwei Kakerlaken gesehen. Die letzte Sichtung ist schon Monate her.

Wie ihr seht gibt es neben den Annehmlichkleiten unserer Reise auch viele zeitraubende, teilweise monotone und anstrengende Arbeit die einfach notwendig ist. Aber wir wollen nicht jammern und uns beschweren, nur einmal aufzeigen, daß wir uns nicht die ganze Zeit mit einem Cuba-Libre in der Hand die Sonne auf den Bauch scheinen lassen (im Ernst - den meisten Sonnenbrand haben wir auf den Rücken und in den Kniekehlen - vom Schnorcheln!!).

Endlich haben wir uns losgerissen von den vielen Leuten, der Bar und das Internet der West Lemmon Cays. Aufbruch zu den nächsten Cays, den Naguarandup Cays. Hier zwischen den Inselgruppen ist die Entfernung gering, das Wasser geschützt durch die vielen Riffe. Hier können wir sogar unser Bananaboot aufgebaut an Deck verstauen und trotzdem segeln.
Die für diese Gegend schon fast große Entfernung von 11 Seemeilen legen wir nur unter Vorsegel zurück, so müssen wir den Sonnenschutz im Cockpit nicht abbauen. Wir wollen zu einer geschützten Ankerstelle, die von den fünf Inseln der westlichen Naguarandup Cays umgeben ist. Die Einfahrt ist wieder knifflig - aber Mercedes steht am Bug und leitet die forty-two sicher durch die Riffe. Auf dem Bild rechts könnt ihr die Einfahrt sehen. Unser Ankerplatz ist recht weit entfernt von den Inseln auf 7m Wassertiefe. So bleiben wir von den Mücken verschont.

Hier ist es einsam - kein anderer Segler, kein anderes Boot. Von den fünf Inseln ist nur eine bewohnt. Und auf der wohnt Lisa, die (der) uns Molas verkaufen will. Lisa ist durch den Segelführer hier schon fast eine Berühmtheit, denn Lisa ist ein ER.
Sind die Namen hier in Kuna Yala nicht Klasse? Man fährt zu den Naguargandup Cays zu Inseln mit Namen wie Salardup, Achudup, Ukupsui und Gorgidupdummat. Ich finde das Klasse! Hat was von Fedderwarder und Fedderwardergrodersiel!

Die letzte Nacht war etwas unruhig, da hier in der großen Bucht immer etwas Schwell herrscht. Nach dem Aufstehen kam schon das Veggie-Boot und wir bekommen frisches Obst und Gemüse. Die Frucht, die Mercedes in der Hand hält ist übrigens wirklich eine Maracuja. Das ganze Obst für 12 Dollar, also etwa 10 Euro. Dafür wird es aber auch "frei Boot" geliefert.

Kaum eine halbe Stunde später kommen Fischer vorbei und haben ihr Kanu voll mit soeben gefangenen Fisch. Wir entscheiden uns schließlich für einen kleinen yellow Snapper und einen größeren Fisch (keine Ahnung wie der heißt). Der Kleine wird filetiert und gebeizt, der Große wird nachher auf der unbewohnten Insel Miriadup geräuchert.
Über Funk wird zu einer BYOT Party aufgerufen (Bring Your Own Thing = Bring mit was du magst). Also schnell einen von Mercedes legendären Nudelsalaten gemacht, ´rein ins Dinghi und hinüber auf die Insel. Dort sind schon so an die 50 Leute. Nur ein anderes Paar (siehe Foto rechts) kommt noch später. Was macht der Mann richtig oder was mache ich (Carsten) falsch?

Noch schnell die Beleuchtungsanlage installiert und schon kann es auch mit der Livemusik losgehen. Jeder der singen oder ein Instrument spielen kann (oder glaubt das er es kann) macht mit. Es gibt Musik von den Stones, Jimmy Henrix, Blues und und und. Hier gibt es eine Kostprobe.

Heute ist Stress angesagt. Nach einer Woche in Kuna Yala wollen wir uns endlich auch offiziell bei den Behörden melden. Also fahren wir von den Chichime Cays zur Insel Porvenir, dort ist ein Flughafen mit Zoll und Einwanderungsbehörde. Mehr passt auch nicht auf diese Insel. Ich habe noch nie so einen kleinen Flughafen mit einer so kurzen Landebahn gesehen. Und auch noch nie eine originellere Flughafentoilette.
Die Einklarierungs-Prozedur ist völlig harmlos. Ein barfüßiger Indianer in T-Shirt und kurzer Hose gibt uns die nötige Fahrterlaubnis (für das Kuna Yala Gebiet) für einen Monat und 24 US-Dollar. Nach fünf Minuten sind wir fertig und so geht es ans Einkaufen. Das wiederum geht auf der Insel Wichubhuala, gleich neben Porvenir. Die ist so nahe, daß wir mit dem Dinghi hinfahren können.Wir brauchen vor allem Diesel für unsere forty-two und Benzin für den Aussenborder bunkern. So sind wir möglichst lange unabhängig.

Alles was man hier einkaufen kann, wird mit Booten wie diesem hier links herangeschaft. Diesel gibts aus Kanistern und kostet fast so viel wie in Deutschland! Aber ehrlich gesagt ist die forty-two bald besser bestückt als der einzige Laden auf der Insel. Bis auf Treibstoff, Kolumbianische Cola und einen riesigen Kochtopf kaufen wir deshalb nichts.

Schließlich wollen wir noch versuchen Flüge für unseren Deutschlandurlaub zu buchen. Dazu brauchen wir das einzige InternetCafe in Kuna Yala auf der Insel Isla Elefante (Naguarchirdup). Wir ankern also vor dieser Insel. Man ist das voll hier! Hier ankern sicher mehr als 30 Boote. Wir wollen nur schnell unsere Dinge erledigen und weiter in einsamere Gefilde. Das Internet erreicht diese abgelegene Gegend übrigens per Hightech Satelitenverbindung mit alternativer Energieversorgung.

Hier lassen wir es uns gut gehen und bekommen die ersten Eindrücke des Lebens in den San Blas.

Veggie-Boats
Manchmal kommt ein offenes Boot mit Früchten und Gemüse vorbei. Die einzige Art sich mit Frischzeug zu versorgen. Man weis aber nie wann sie kommen und was sie haben. Die Ananas jedenfalls war superlecker.

Mola´s
Die Frauen der Indianer machen wie Oma Handarbeiten - sie nähen Molas. Das sind traditionelle Schmucktücher. Sie zeigen in bunten Farben meist Tiere der Umgebung. Hergestellt werden sie, indem mehreren Lagen bunten Stoffes übereinandergenäht werden, teilweise ausgeschnitten und sehr fein vernäht. Jedenfalls kommen die Frauen der umliegenden Hütten mit ihren Einbäumen angerudert und wollen diese Molas verkaufen. Sie sind wunderschön und eine der wenigen Möglichkeiten der Frauen an Bargeld zu kommen. Wir haben gleich zwei gekauft. Eines davon hat ein erst sieben jähriges Mädchen gemacht.

Indianer und Handy´s
Es gibt zwar keinen Strom auf den Iseln, aber Handys. Das liegt an der Firma "Cable and Wireless" aus Panama. Die betreiben hier in Kuna Yala mehrere unabhängige Handy-Basisstationen (betrieben mit Solarstrom) und verschenken Handys an die Indianer. So können die Indianer vor allen mit Ihren Kindern in den Schulen auf dem Festland oder auch sonst halt telefonieren - jedenfalls solange die Batterien noch voll sind. Und sie haben schnell herausbekommen, daß die Segelboote die vor Ihren Inseln ankern diese Handys aufladen können. So ist es nicht ungewöhnlich, wenn ein Einbaum mit einem siebenjährigen Mädchen vorbeikommt mit einem Handy in einer Ziplock-tüte . Das holt sie dann irgendwann später wieder ab oder kommt an Bord und wartet. Wir tun den Leuten hier gerne den Gefallen und dienen als "Ladestation", auch wenn Handys nicht in unser geprägtes Bild von traditionell lebenden Indianern passen.

Langusten
Ein Fischer verkauft uns Langusten. Ein Dollar das Stück. Doch die Herausforderung kommt nach dem Kauf. Die in der Pütz (Fachjargon für Eimer!) vor sich hin krabbelnden Tiere sollen schließlich auf den Teller. Bin ich Koch? Oder Franzose? Erst einmal wird sich Mut angetrunken - es gibt noch Pastis aus St.Martin in der Bordbar.
Wie war das noch gleich? Sind Langusten nicht einfach nur große Nordseekrabben? Also die Biester einfach in kochendes Wasser schmeißen bis sie rot sind. Aha! Leider ist unser größter Topf deutlich kleiner als die langen Fühler der Langusten. Doch mit der Zange nachgestopft passt es dann doch. Immer hübsch eine Languste nach der anderen - mehr Platz ist nicht im Topf. Und rot werden sie tatsächlich. Dann kommt das "Krabbenpulen". Den Schwanz abdrehen, Panzer entfernen und den Darm nicht vergessen. Eigentlich ganz einfach. Und schmecken tun sie auch, die großen "Krabben".

Squalls und Gewitter
Beides gibts hier leider zu Hauf. Heute morgen hatten wir von jetzt auf gleich 30 Knoten Wind. Unser Anker hatte kein Problem, aber zwei andere Boote sind auf Drift gegangen. Eines konnte noch kurz vor dem Riff gerettet werden. Gute Anker und viel Kette ist scheints wichtig für einen gesunden Schlaf.
Die Gewitter sind auch recht unheimlich. Sie sind hier an der Tagesordnung und uns ist noch immer recht mulmig zumute. Wir verstauen dann immer alle beweglichen elektronische Geräte in den Backofen. Der ist aus Metall und so sollten die Geräte bei einem Blitzeinschlag geschützt sein.
Ein Gutes hat die Sache: Wenn es regnet füllen wir unser Frischwasser und Trinkwasser wieder auf. Regnet es viel, ist Große Wäsche angesagt.

Frisör
Den gibt's hier nicht, und ich bin seit Puerto Rico ohne Haarschnitt. Mercedes muß ran und verpasst mir den kürzesten Haarschnitt jeglicher Zeiten. Aber zum Tauchen ist es einfach ideal.


Schnorcheln und Meer
Das Wasser ist so schön klar und warm, die Korallenriffe so voller Fische und anderes Getier das man beim Schnorcheln im Riff die Zeit verliert. Alles wie bei den Dokumentationen der BBC. Wahnsinn. Und direkt vor unserer Haustür!

Die Mücken setzen uns in der Green Turtle Bay Marina so zu, dass wir beschließen das nette Angebot nicht anzunehmen sondern gleich weiter zu den San Blas zu fahren. Also gehts los und wir setzen voller Erwartung die Flagge der "Kuna Yala" (der Name San Blas stammt von den spanischen Eroberern und die "Kunas" mögen den Namen daher nicht. Sie nennen Ihr Land "Kuna Yala"). Am frühen Nachmittag kommen wir in Chichime an, genau zur richtigen Zeit um mit der Sonne im Rücken die Korallenriffe der Einfahrt gut ausmachen zu können.
Links ist ein Luftbild. Zwischen den beiden Inseln Uchutupa Pipigua und Uchutupa Dummet ist eine kleine geschützte Ankerstelle mit leider fast 12 Meter Tiefe. In so großer Wassertiefe haben wir noch nie geankert und stecken zusätzlich zu unseren 40 Meter Ankerkette noch 15 Meter Ankerleine. Wir liegen mit Blick auf die Karibische See, nur geschützt von dem Korallenriff vor gut 1000 Seemeilen offenem Seeraum.
Hier scheinen wir in einem echten Paradies angekommen zu sein. Die flachen Inseln sind mit Palmen bewachsen und haben einen Sandstrand. Es gibt nur ein paar von den Kuna-Indianern bewohnte Hütten. Die Sonnenuntergänge sind phantastisch, das Wasser klar, die Korallenriffe laden zum Schnorcheln ein.

Fang ich an zu schwärmen? Zu Recht! Soll ich weiter machen? Ok.

Die Kunas sind freundlich und wollen uns Früchte, Fisch und Handarbeiten verkaufen, ohne aufdringlich zu sein. Einen Tourismus wie wir ihn kennen ist noch unbekannt. Die Kinder der Kunas paddeln mit ihren Einbäumen umher - jedenfalls muß sich niemand sorgen, daß sie von Autos überfahren werden oder überfallen werden. Kriminalität ist auch unbekannt.

Heute ging es nur ein paar Meilen weiter in die Green Turtle Bay. Von hier aus sind es bis zu den San Blas Inseln weniger als 40 Meilen, und die sind dann problemlos in einem Tag machbar. Wir schlängeln uns zwischen Festland und den Inseln Linton und Isla Grande hindurch durch ein unbetonntes sehr schwales Fahrwasser. Leider bei Gegenwind und so müssen wir motoren.

Die Bucht ist sehr klein, hat aber einen wunderschönen Strand. Und - man glaubt es kaum - es gibt eine Marina hier. Doch die befindet sich noch mitten im Bau.
Bauarbeiter winken uns: "What is your Draft?" - "1.2 Meter!" - "OK, you can come in".
Da die Einfahrt noch nicht ausgebaggert ist, hat sie nur 1.4m Wassertiefe. Für unsere flach gehende forty-two aber kein Problem. Im Hafen hilft man beim Festmachen und heißt uns willkommen. Zwar ist die Marina noch im Rohbau, aber Poller und Festmacherklampen sind schon vorhanden.
Die Arbeit ruht heute. Morgen ist "Tag der Arbeit" und der Boss hat alle Arbeiter zu einer Feier geladen. Auch wir dürfen uns an dem Buffet bedienen. Das ist großteils von der Sekretärin selber gemacht und sie freut sich, dass es uns schmeckt.
Wir werden auch zum Bleiben mit unseren Boot eingeladen, können bleiben so lange wir wollen und brauchen nichts zu bezahlen. Vieleicht können wir ja hier auch während unseres Urlaubes in Deutschland bleiben? Der Boss sagt "Sure, no Problem".

Wir ankern hinter der Isla Linton, dem sichersten und beliebtesten Ankerplatz auf dem Wege zu den San Blas. Hier liegen sicher 40 - 50 Boote. Und in der benachbarten Panamarina liegen noch einmal 40 Boote - meist ohne Besatzung, denn die Panamarina ist bekannt dafür, daß man Boote dort recht günstig und sicher liegen lassen kann. Das hatten wir für unseren geplanten Urlaub in Deutschland auch vor, doch es gibt leider keinen Platz mehr für uns. Zur Panamarina gibt es eine Abkürzunghinter einer Mangroveninsel entlang. Die wird immer enger und flacher, bis man durch einen Tunnel aus Mangroven und Urwald fährt. Mehr als 2 Meter breit und einen halben Meter tief ist das nicht. Und gibt es hier Krokodile und Schlangen? Schließlich ist das hier kein Badeort, sondern Urwald wie bei den Filmen von Grzimek.

Es ist soweit, wir fahren los in Richtung San Blas Inseln und den Kuna-Indianern. Eingekauft haben wir jede Menge. Und jetzt sind wir gespannt, wie es dort sein wird.

Heute helfen wir Dieter auf seiner Orion durch den Panamakanal zu fahren. Die Vorschrift ist, dass auf jedem Boot mindestens 5 Leute sein müssen: Einer am Ruder und einer für jede der vier Leinen für die Schleusen. Da lassen sich die Offiziellen auf keine Diskussionen ein. Weil selten soviel Crew auf den Booten ist, hilft man sich gegenseitig.
Um 15:00Uhr gehts los zu der Ankerstelle "F", wo wir den Lotsen übernehmen, der uns durch die Gatun-Schleusen bis hinauf auf den Gatun-See begleiten wird. Durch die Schleusen geht es im Dunkeln. Es ist eine Schleusentreppe mit drei Kammern und es geht jeweils um 12 Meter nach oben. Am nächsten Tag soll es dann durch den Kanal bis hin nach Panama gehen.
Und genau so passiert es dann. Es ist ganz schön voll auf der Orion. Mit Lotsen sind wir 7 Leute.
Zuerst fahren wir durch den Gatun-See. Der ist Naturschutzgebiet und es gibt jede Menge Vögel, Affen und Krokodile. Je weiter wir kommen, um so heißer wird es. Die Luft steht. Nur die Pütz verschafft etwas Abkühlung.
Gegen Mittag sind wir dann an der engsten Stelle des Kanals. Hier sieht man wie viel Erde und Steine für den Kanal bewegt werden müssen. Wir sind spät dran, und so müssen wir warten und zusammen mit einem der Großen schleusen. Das ist der Dampfer hier rechts.

Die Schleusen sind ganz schön gewaltig. In jeder Kammer gehts 12 Meter herauf oder herunter. Unsere kleinen Segelschiffchen werden zu einem Päckchen zusammengebunden und mit vier Leinen - eine an jeder Ecke - an der Schleusenwand gesichert. Bei der Übernahme der Leinen helfen die Arbeiter an der Schleuse. Wir Leinengänger auf den Booten müssen dann die Leinen entsprechend stramm ziehen oder lösen, so daß die Boote immer hübsch in der Mitte der Schleusenkammer bleiben. Hört sich jetzt einfacher an als es ist, gerade beim Heraufschleusen sind jede Menge Turbulenzen im Wasser und einfach festhalten kann man die Boote dann nicht mehr.
Bei den Großen funktioniert das anders. Für die gibt es schwere Lokomotiven mit eingebauten starken Winschen für die Leinen. Die Loks ziehen die Dampfer zentimetergenau durch die Schleusenkammern. Oft sind nur noch wenige Zentimeter Platz zwischen Schiffs- und Schleusenwand. Das ganze Spiel kann sich übrigens jeder im Internet anschauen. Hier ist der Link zu den WebCams.

Und dann sind wir plötzlich im Pazifik, der Lotse geht von Bord und wir an die Mooring vom Balboa Yacht Club. Wir planen die Überfahrt mit unserer fortytwo erst in ein paar Monaten. Hoffentlich klappt es dann genauso reibungslos.

Wir haben es geschafft! Wir sind nicht mehr illegal in Panama! Einklarierung, Visa, Cruising Permitt - alles erledigt. Normalerweise beschäftigt man dafür einen Agenten - aber sind wir normal????
Wir sind auf vier verschiedenen Ämtern und in drei Fotokopierläden gewesen! Und das kreuz und quer in Colon verteilt. Da die Stadt zu gefährlich ist, haben wir jeden Weg mit dem Taxi zurück gelegt. Die Leute in den Ämtern waren alle freundlich und haben uns in Ruhe erklärt, was wir als nächstes machen müssen. In aller Regel war das in der nächsten Kopierladen zu gehen und mehrere Kopien von dem Dokument anzufertigen, welches das vorherige Amt uns gerade gegeben hat.

Die Krönung ist die Einwanderungsbehörde: Am Hafen bekommen wir den ersten Stempel in den Pass, aber kein Visum. Dafür gehts zu der eigentlichen Einwanderungsbehörde ca 3 km weiter. Die befindet sich in einem alten, baufälligen Haus in der 1. Etage hinter einer unscheinbaren blauen Tür. Ohne genau zu wissen wo das ist, kann man es nicht finden. Selbst an dem Haus gibt es kein Hinweisschild, an der Tür im 1. Stock auch nicht.
Dort erfahren wir, dass wir neben den Kopien die wir bereits haben eine Kopie von genau dem Stempel im Pass brauchen, den wir 10 Minuten vorher von der gleichen Behörde bekommen haben. Ein Kopierer steht zwar im Büro, der darf dafür aber nicht benutzt werden. Zum Glück hat der Laden gegenüber einen Fotokopierer.

Jedenfalls beschwere ich mich jetzt nie mehr über die komplizierte deutsche Bürokratie!

Plötzlich ist es so weit und wir wollen/müssen aufbrechen. Die Wettervorhersage sagt, wenn wir jetzt nicht lossegeln müssen wir noch mindestens eine weitere Woche bleiben oder noch länger. Der Aufbruch ist wie meist ganz plötzlich und so ist noch viel zu tun

• Ausklarieren bei Zoll und Einwanderungsbehörde
• Einkaufen
• Unterwasserschiff sauber machen
• Boot vorbereiten
• EMails schicken

Wir erwarten eine ruhige Überfahrt, soll der Wind doch eher schwach sein. Auch denken wir, daß die vielen Berufsschiffe, die von und nach dem Panamakanal fahren, weiter östlich als wir fahren. Wir hoffen am Freitag Abend oder spätestens Samstag in Panama - Colon - Shelter Bay Marina zu sein.

Morgens um 6:00 Uhr kurz vor Sonnenaufgang geht es los, und bei der Ausfahrt können wir Morgan´s Head jetzt auch von der Seeseite aus sehen und sein Profil erkennen.
Die Überfahrt beginnt tatsächlich ruhig. Zwei andere Schiffe fahren auch los. Die Genesis und die Nicone. Beide größer und schneller als wir, dennoch verabreden wir einen täglichen Funkkontakt auf 8107KHz per Kurzwelle. Nur für den Fall, daß einer in Schwierigkeiten kommen sollte.
Wir haben Besuch von einer Seeschwalbe bekommen. Die ist ganz schön fertig - wer weis wo die schon hergeflogen kam bevor unsere fortytwo sich als Rastplatz angeboten hat.
Es ist wieder einmal Neumond bei der Überfahrt - das heißt es ist sehr dunkel, dafür kann man den Sternenhimmel und die Satelliten um so besser bewundern. Und nirgendwo gibt es so grandiose Sonnenuntergänge wie auf See.
Heute Abend gab es "mildes indischen Garnelencurry" - mit frische Minze aus eigenem Anbau! Anschließend wurde Skat gekloppt. Arthur hat einen Ramsch gewonnen - indem er hat einen Durchmarsch gemacht hat. Unverschämt!
Am Freitag Nachmittag fahren wir dann noch mitten durch die Reede vor dem Panamakanal. Gut geschützt hinter den mächtigen Wellenbrecher liegt die Shelter Bay Marina, in der wir einen Platz bekommen. Die La Luz liegt auch noch hier - die haben wir doch in Jamaica getroffen..

Heute haben wir es dann geschafft und haben die Inselrundfahrt gemacht. Für 4000 kolumbianische Pesos pro Person geht es mit dem Bus hier links um die Insel. Inklusive "Hop on - hop off", wie die Turistenbusse in europäischen Grosstädten. Die 4000 Pesos sind übrigens umgerechnet etwa 1,5Euro. Der Bus ist nicht nur hübsch bemalt, sondern ist auch mit einem modernen HiFi Soundsystem ausgestattet. Immer auf voller Lautstärke natürlich.
Ohne auszusteigen dauert die Umrundung der Insel so 45 Minuten.

Aber wir steigen natürlich aus - der nächste Bus (es ist natürlich immer der selbe) fährt ja schon in einer Stunde, Ausnahme Mittags - der Fahrer will ja auch Mittag essen. Also steigen wir in der South West Bay aus um gleich am Strand ein Restaurante zu besuchen. Ich habe einen gegrillten Red Snapper mit Kokusreis und fritierten Kochbananen - unheimlich lecker. Wir hatten zu wenig Geld mit und hätten uns das Essen deshalb garnicht leisten können. Aber was sagt die Köchin? "No Problem, eat now, coma back and pay tomorrow". Das es so etwas noch gibt...

Catalina ist die kleine Insel direkt neben Providencia, verbunden mit einer Fußgängerbrücke (Autos gibts nicht auf Catalina). Eigentlich gibt es nichts als einen einzigen Fußweg entlang der Südküste wo ein paar Häuser stehen. Der Rest ist Urwald.
Und natürlich gibt es Morgan´s Pfad entlang der Westküste. Das ist ein wunderschöner Pfad endlang der Küste, vorbei an Stränden die zum Baden und schnorcheln einladen, Kokuspalmen bis hin zu Morgan´s Head. Interessanterweise liegt Morgan´s A** auf der gegenüberliegenden Seite auf Providencia. Hier noch ein paar Bilder:
Ungestört schnorcheln kann man hier auch. Direkt an dem einsamen Strand oben gehts ein paar Meter bis zu Morgans Cave, einer Höhle, die meist unter Wasser liegt. Wenn man genau hinhört, kann man den alten Morgan sogar atmen hören (Auf das Bild links klicken!).

Es gibt keine weissen Eier hier - bunte schon gar nicht. Aber braune tun es auch, und zur Feier des Tages wird ein Kuchen gebacken.

Heute wollen wir eine Inselrundfahrt machen. Es soll ein öffentlicher Bus fahren, der auf der einzigen Straße der Insel fährt, die im Kreis um die Insel führt. Es gibt ja nur so 5000 Leute hier auf der Insel. Doch es kommt ganz anders.

Am Dock treffen wir Felicitas und Dan, die gerade ein Boot voll Kram ausladen. Sie sind zusammen mit uns hier auf der Insel eingetroffen und haben hier ein kleines Haus. Den ganzen Kram haben sie auf Ihrem Boot mitgebracht. Wir helfen beim Ausladen und werden prompt eingeladen doch mit nach Freshwater Bay zu fahren. Sie würden eh einen Truck organisieren, der die ganzen Dinge zu Ihrem Haus bringt. Also los. Der Truck stellt sich als Pickup mit defektem Tank heraus (daher die Wasserflasche voll mit Treibstoff in der Hand des Fahrers) und als er beladen ist gehts los. Das Haus besteht aus einem einzigen Raum, und daran bauen die beiden schon seit 30 Jahren, seitdem sie das erste Mal die Insel besucht haben, herum.
Nachdem der Truck entladen ist hat keiner mehr Lust auf noch mehr Arbeit, immerhin ist das hier eine Insel und Karfreitag und so. Stattdessen will man alte Freunde besuchen und wir müssen mit. Es stellt sich heraus, daß der alte Freund eine Strandbar betreibt, früher zur See gefahren und ein Fan von Jamaica ist, wo wir gerade herkommen. Wir werden jedenfalls zu Bier und Krabbensuppe eingeladen und es wird viel geklönt.

Auf dem Weg nach Providencia probieren wir zum ersten Mal die Fahrt mit zwei Vorsegeln bei achterlichen Wind aus. Dazu kommt unser Reserve-Vorsegel aus der Kiste und wird einfach frei fliegend nach Lee gefahren. Die Rollgenua wird nach Luv ausgebaumt. Das funktioniert ganz gut und wir lassen dieses Arrangement auch in der Nacht ohne Probleme stehen. Der Vorteil an der Geschichte ist, dass das Großsegel nicht aus Versehen umschlagen kann. Ausserdem hat man einen größeren Windwinkel zur Verfügung, ohne daß wir Segelmanöver fahren müssen.

Ich hoffe, das können wir später noch optimieren. Etwa in dem wir das zweite Vorsegel in die zweite Nut unserer Rollanlage einfädeln. Vielleicht können wir die Segel dann sogar zusammen Reffen. Oder wir basteln uns aus unseren beiden Spi-bäumen sogar ein sogenanntes Twizzle-Rigg. Das soll das Rollen des Schiffes dämpfen. Mal schauen. Aber erst einmal klappt es so schon ganz gut. Nur mehr Wind darf nicht kommen, dann müssen wir das frei fliegende Segel streichen.
Hab ich euch jetzt genug mit Seglerlatein verwirrt? Gut so. Demnächst wieder Reiseberichte...

28. März 2010
Der Wind nimmt zu. Wir müssen das frei fliegende Segel bergen. Das ist schon nicht mehr so einfach, ich mühe mich auf dem Vorschiff ganz schön ab, bis das Segel sicher im Schiff ist. So ist das auch keine gute Lösung. Jetzt, nur mit einem Vorsegel und ohne Groß fängt die forty-two natürlich wieder an zu rollen wie verrückt. Das Leben an Bord wird ungemütlich. Es gibt wieder Hot-Dogs wie gestern. Die geräucherten und tiefroten! Frankfurter Würstchen halten sich nicht länger.

Dann wird der Wind wieder leichter, wir setzen den Spi. Das Rollen des Bootes ist fast weg. Wir können uns sogar einen Film im Cockpit anschauen - Cleaner, der Tod ist sein Geschäft. Hier weit draußen fährt keiner herum, wir gehen daher beide schlafen. Die Elektronik wacht. Der Wecker wird auf 1 Stunde gestellt. Bei der ruhigen See ist es schwer die Disziplin aufzubringen sich im Cockpit nachts immer fest zu schnallen.

30. März 2010
Die letzten zwei Nächte und Tage hat uns der Spinnacker gut vorangebracht. Aber gegen Abend sieht es nach Regenschauern und -böen aus. Also weg mit dem Spi. Außerdem sind wir so gut voran gekommen, dass wir bei der jetzigen Geschwindigkeit wohl noch im Dunkeln ankommen - und das ist bei der komplizierten Riffdurchfahrt gar nicht gut. Und natürlich kommt die Rollerei wieder. Zum Teufel damit, und der Wind kommt doch gar nicht genau von Hinten.
Wir wollen einen kleinen Schwerwetter-Spinnacker für Wind ab 5 Windstärken.Vielleicht klappt es dann besser mit der Rollerei.
Das Wasser wird immer wärmer. Jetzt sind es schon über 30 Grad Celsius. Viele Grüße an unsere Nordseesegler...


31. März 2010
Ab Mitternacht heißt es wieder Wache gehen, zu nahe sind die Riffe und damit auch die Fischer. Pünktlich kommen wir eine Stunde nach Sonnenaufgang an der Einfahrt von Providencia an. Die Tonnen sehen ganz anders aus als auf der Seekarte. Auch die eingezeichneten Riffe sind entweder verschwunden oder woanders. Providencia hat jedenfalls jetzt eine gut betonnte breite Einfahrt. Auf dem Bild ist gut zu erkennen, das wir laut Seekarten (immerhin 2009) nicht durch eine breite Einfahrt sondern mitten über ein Korallenriff gefahren sind. Hätten wir das gewusst wäre eine Ankunft bei Nacht auch ok gewesen - und bei dem Vollmond derzeit allemal.

Bei den Formalitäten hilft in Kolumbien zwangsläufig ein Agent - das gibt es sonst nur für richtige Schiffe. Die Einklarierung verläuft daher schnell und unproblematisch - aber natürlich will der Agent auch bezahlt werden. 100 US-Dollar kostet der Spass.
Die Kolumbianische Flagge hier auf dem Bild ist übrigens selbst genäht. Die Flagge von Providencia darunter ist gleichzeitig die von Schottland - die haben wir schon..