Logbuch 'forty-two' - Grosse Antillen

Es ist soweit und wir fahren los nach Providencia, einer kleinen Insel vor der Küste von Nicaragua die aber zu Kolumbien gehört. Das sind ca. 450 Meilen und die Insel liegt fast auf dem Weg nach Panama. Auf dem Foto ist die Ausfahrt von Port Antonio zu sehen.

In Port Antonio sind wir im West Harbour untergekommen, gleich südlich von Navy Island. Diese Insel hat früher Errol Flynn gehört (Ihr wisst schon, der berühmte Pirat aus dem Fernseher... Nee? Na, aus den ganz tollen alten Filmen wie der "Der Herr der sieben Meere"). Heute ist die Insel verwildert und die Häuser verfallen. Wir haben sie besucht und es ist wunderschön dort. Hier ein paar Bilder.

Die Frenchman's Cove ist nur ein paar Meilen entfernt und man kommt einfach mit einem Sammeltaxi hin. Die heissen hier in Jamaica Route Taxi, funktionieren aber wie überall in der Karibik. Man hält einfach ein Taxi an, das in die richtige Richtung fährt, quetscht sich noch zu den 20 anderen Mitfahrern und fährt mit. In der Bucht gibt es dann einem (Privat-)Strand, einen (ar...kalten) Bach, Schnorcheln, aber natürlich auch eine kleine Bar und so. Einfach ein wunderschöner Ort um sich den Tag totzuschlagen...
Die nächsten Tage bringen nichts Neues. Am 13. März verabschieden wir Claus-Jürgen. Er hat sich entschlossen hier von Jamaica aus zurück zu fliegen. Wir machen ein paar Bootsarbeiten und geniessen den exotischen Obst- und Gemüsemarkt. Abends gibt es immer etwas interessantes Neues auf dem Tisch. Das Obst bringt auf Wunsch aber auch Mad Dog vorbei. Das ist ein Fischer, der mit seinen Hunden in den Mangroven wohnt und sich so ein paar Jamaica-Dollar dazuverdient. Mad Dog ist interessanterweise auch der Name einer Sport- und Musikkneipe in Wuppertal-Cronenberg (da wohnen wir offiziell). Ob es da auch Mangos und Papaya gibt?
Der neue Freediver wird ausprobiert und dabei gleich das Unterwasserschiff sauber gemacht. Das hat es nötig. Das alte Antifouling ist jetzt schon fast ein Jahr drauf . Den Versuch unsere ausgeschlagenen Ruderlager auszutauschen habe ich abgebrochen. Das Ruder war zwar einfach auszubauen, die alten Lager aber sind nur mit zerstörerischer Gewalt zu entfernen. Und wenn dann die neuen Lager nicht passen, haben wir ein richtiges Problem. Hier auf Jamaica kann man wahrscheinlich keine neuen Lager bauen lassen. Also leben wir lieber noch etwas weiter mit den ausgeschlagenen aber ansonsten funktionierenden Lagern. Wir hoffen, wir können die Reparatur in Panama machen.
16. März 2010 Traumschiff
Da wachen wir nichts ahnend morgens auf und was liegt uns gegenüber im Hafen? Die MS Deutschland! DAS Traumschiff, hat sich früh am Morgen in den Hafen geschlichen. Die Gäste haben einen Tag zum Bummeln und das Filmteam dreht ein paar Szenen. Die Episode "Jamaica" soll so um Weihnachten herum ins Fernsehen kommen. Wir wollen auch in den Film. Nix wie 'rein in das Dinghi. Attacke!
19. März: Winnifred Beach
Heute gibt es einen Strandtag am Winnifred Beach. Das ist einer der öffentlichen Strände hier. So braucht man keinen Eintritt bezahlen wie bei den privaten Stränden, dafür muss man sich dann aber auch mit der einheimischen Bevölkerung abgeben. Es gibt günstige Strand-Bars und ein paar Händler versuchen ihr Glück mit Schmuck und Schnitzereien. Das Wasser ist wunderbar klar und türkisfarben. Die Bucht ist vor den Wellen durch ein Korallenriff geschützt. Hier kann man schnorcheln und dabei Korallen und Fische beobachten. Halt einfach Entspannen und Spass haben.
20. März: Regen im Paradies
Heute regnet es. Und wie - Dauerregen. Von Morgens bis Abends. Wie soll das wohl erst in der Regenzeit und in Panama werden? Unser Bananaboot läuft voll - wir müssen schöpfen. Ohne Sonne lädt unsere Solarzelle auch die Batterien nicht. Wir werden wohl den Motor starten müssen, damit sie nicht zu weit entladen. Aber wir funktionieren unseren Sonnenschutz in einen Regensammler um (Mit Hilfe einer abgeschnittenen Wasserflasche und eines Schlauches). So können wir unseren Wassertank wieder auffüllen, ausgiebig mit Regenwasser duschen und alle Leinen bekommen ein weiches Wasserbad.
Am nächsten Tag scheint die Sonne wie gehabt und trocknet alles wieder. Abends laden wir Freunde von den Nachbarbooten ein und lassen uns viele viele Tipps bezüglich Panama und den Seychellen geben. Zuleyka ist in Panama geboren und hat dort Douglas kennen- und lieben gelernt. Und Ken hat ein Haus auf den Seychellen gebaut.

Am 6. März kommen wir endlich weg aus Santiago. Erst fehlt noch eine Zollerklärung, doch nach einigem Hin- und Her können wir um 12:00 Uhr ablegen. Die Überfahrt ist unspektakulär, wenn auch anstrengend, da wir 6 Windstärken von hinten haben und die forty-two in der Welle stark rollt. Leider ist in der Wache von Mercedes zweimal eine kleine Welle ins Cockpit eingestiegen und hat sie durchnässt. Man war die sauer.....
Mit unserem neuen Gast, Claus-Jürgen Farin von unserem Segelverein in Hamburg, können wir uns die Nachtwachen jetzt unter drei Personen aufteilen. Es ist KALT hier in der Karibik. Nachts sind lange Hosen, Socken und Fliesspullover angesagt. Unglaublich!
Heute Mittag sind wir dann sicher aber müde in Port Antonio angekommen.

15 Feb. Erster Eindruck
Kuba präsentiert sich bei unserer Ankunft von einer schönen Seite. Die Bucht von Santiago ist wunderbar geschützt, grün und sonnig. Auf UKW antwortet die Marina sofort mit einem guten Englisch. Wir bekommen direkt einen Platz am Steg - alles scheint gut und einfach.
Einklarierung - Kuba und die Bürokratie
Einen ersten Knacks bekommt dieser Eindruck bei der Einklarierung. Kubaner lieben offenbar die Bürokratie. Nach dem Anlegen werden wir sofort von den "offiziellen" Leuten an Bord besucht. Ja ja, das hatten wir ja schon in Boca Chica erlebt, aber nix da - kein Vergleich was nun kommt:

Zuerst kommt der Hafenmeister, nimmt uns unsere Pässe ab und gibt sie der Immigration weiter. Dann kommen zwei von der Gesundheitsbehörde, die haben erstmal nach geschaut ob wir die Pest an Bord haben und ob unsere Lebensmittel mit Insekten kontaminiert sind. Wir haben keine Pest und keine Insekten an Bord - Gut! also dürfen wir die gelbe Q-Flagge runter nehmen und dann kann der Rest auch an Bord kommen.

Zunächst kommen wieder zwei an Bord. Einer vom Veterinärsamt und der andere ist vom Ministerium der Landwirtschaft. Einer hat nach Obst, Gemüse und Pflanzen geschaut und der anderen nach Fleisch und Eier. EIER! Wir haben natürlich welche an Bord und das geht gar nicht. Die werden erstmal versiegelt und wenn wir welche brauchen, dann bitten wir den Herren das Siegel auf zu brechen und uns die entsprechende Anzahl an Eier zu geben und dann wird ein neues Siegel angebracht. Hmm... Jede Kartoffel, jede Zwiebel und jede Tomate wird gedreht, gewendet und auf Schädlinge untersucht. Ah jetzt ja....

Dann kommt einer! von der Hafenbehörde und erledigt die Papiergeschichten. Haben wir ein gültiges Despatcho? Warum hat es von Boca Chica so lange gedauert bis wir hier waren? Wir können hier nicht erzählen das wir auf Haiti waren, dann wäre die Hölle los, da wir von dort ja keine Stempel und Despatcho haben. Also erzählen wir von einem längeren Aufenthalt auf der Isla Baeta und so wird alles gut.

Aber jetzt geht es erst richtig los:

Der Zoll kommt, zwei mit Drogenhund, ein Cockerspaniel und sehr sehr verschmust. Der Hund wird überall hingeführt und schnüffelt selbst an unserer Rettungsinsel herum. Dann wird jeder Schrank aufgemacht und der Hund muss mal riechen, sogar vor der nach Diesel stinkenden Backskiste machen sie kein Halt - der arme Hund hat bestimmt die Schnauze voll - aber zu Trinken geben darf ich ihm nichts, aber streicheln ist erlaubt. Und die Streicheleinheiten holt er sich bei Mercedes ab.

Dann stehen nochmals 3 Leute vom Zoll vorm Schiff - mit Werkzeugkästen, Gummihandschuhe und Mundschutz. Jetzt werden die Bodenbretter abgehoben, sämtliche! Schapps ausgeräumt, und jede Dose, jede Tüte, jede Flasche und selbst die Kopfkissen aufs Gründlichste untersucht. Sobald irgend etwas offen ist, wird hinein geschaut und jede ungeöffnete Packung wird auf eventuelle Manipulationen untersucht. Wir sind erstaunt was die so alles aus den Schapps raus holen - lang vermisste Sachen aus dem "Loch" tauchen wieder auf und so hat das Ganze auch was Gutes. Leider stellen wir fest, dass sie es mit dem Einräumen dann nicht mehr so genau sehen und bitten sie das Einräumen uns zu überlassen. Hah, das geht gar nicht. Sie müssen alles wieder zurück räumen, sie wollen keinen Ärger. Aber nach mehrmaligen Bitten überlassen sie das Schlachtfeld uns. Zwischendurch wechselt sich dann die Mannschaft ab, das es doch sehr heiss im Boot ist.

Insgesamt haben wir 12 (zwölf!) Leute an Bord gehabt, welche unser Schiff komplett bis zum Ankerkasten auseinander genommen hat. Sie haben eben sehr schlechte Erfahrung mit deutschen und französischen Seglern bezüglich Drogenschmuggel gemacht. Und gerade Schiffe die aus Jamaika, Haiti und der Dom.Rep. kommen sind potentielle Drogenschmuggler. Aha, das wissen wir nun auch und ab sofort werden wir nicht mehr schmuggeln - Ha ha ha.

Jetzt bekommen wir auch unsere Pässe mit einem 30 Tage Visa zurück. Insgesamt hat diese ganze Prozedur gute 3 Stunden gedauert. Aber wir wissen nun wieder, wo wir was verstaut haben und was wir noch einkaufen müssen.

Versorgung und Einkauf
EINKAUFEN ! Das ist hier so eine Sache. Wie bekannt ist, ist Cuba ein kommunistischer Staat, also gibt es alles Lebensnotwendige stark subventioniert per Bezugsscheine für die Bevölkerung. Wir sind aber keine Bevölkerung.... Außerdem gibt es hier zwei Sorten Geld: Geld für die Bevölkerung - irgendeine Sorte Pesos und Geld für die Touristen - CUC. Die amerikanischen Dollar sind hier verpönt, Euros werden aber sehr gerne genommen. Alle wollen unbedingt Euro in CUC wechseln. Wir wollen aber lieber Geld aus dem Bankautomaten ziehen, da wir so gut wie keine Euros mehr haben.

Also wollen wir uns erstmal umsehen und werden auch sofort nach Verlassen der Marina von einem Einheimischen angesprochen: "Listen, you want change Euro? You need Diesel? You want buy food? Listen, I can cook for you, come with me, good good food!" Aehh? Was? Wie? Nein, wir wollen doch nur mal kurz uns umschauen und sind müde und wollen ein wenig die Beine vertreten und wo ist denn hier die Bushaltestelle? "Listen me, I have good good all for you. Come, come see my house"
Na gut, anschauen kostet nix und so gehen wir ein Stück mit ihm zu seinem Haus. Er hat eine große Zementveranda mit Blick aufs Wasser und dort können wir uns in Schaukelstühlen setzen. Jeder bekommt was zu trinken und so kommen wir dann in ein stotterndes Gespräch aus einem Mix zwischen Spanisch und Englisch.

Wenn wir staatlich einkaufen gehen ist es teurer als wenn wir dasselbe bei einem Einheimischen besorgen. Die bekommen die selben Sachen durch die Pesos billiger als wir mit den CUC. Auch der Diesel kostet hier dann weniger: Bsp. 1 Liter Diesel über den Staat = 1 CUC , denselben Liter von den Locals = 0,7 CUC (1 Euro = 1,22 CUC).
Wir nehmen uns vor heute keine Geschäfte zu machen, sondern morgen erstmal in die Stadt zu fahren.....
Dort gibts aber nicht wirklich viel zu kaufen. Oder wir finden es nicht, oder wir dürfen es mangels Bezugscheine nicht kaufen (z.B. Brot). Andere Dinge sind unendlich teuer. Letztendlich nehmen wir die Dienste von Pedro in Anspruch, der sich bereit erklärt uns alles was wir brauchen zu besorgen. Alles bekommt er nicht, aber fast alles.

Santiago de Cuba
Morgens nach dem Frühstück machen wir uns auf den Weg. Von den Bussen haben uns andere Segler abgeraten, da diese doch sehr sehr überladen und unpünktlich sind. Außerdem haben wir noch kein lokales Geld und die Busfahrer dürfen keine Euros nehmen. Also lassen wir über die Marina ein Taxi rufen.
Während wir warten, kommt ein Junge auf uns zu und fragt in einem ziemlich passablen Englisch ob wir Wäsche waschen lassen wollen oder Lebensmittel brauchen. Er wäre der Sohn von Pedro, der bereits bei den Fahrtensegler bekannt ist und allen Seglern hilft. Er ist entsetzt als er hört, das wir bereits zum Abendessen bei dem "anderen" Mann eingeladen sind. "Be Careful" ist alles was er sagt und geht wieder.
Eine Minute später kommt sein Vater und gibt uns einen Bericht vom TransOcean in welchem er namentlich genannt wird. Da alles auf deutsch steht, weiss Pedro nicht was da wirklich drin steht. Ja, er besorgt zuverlässig alles was man braucht, aber sollte man bei seiner Frau Rosa und der Schwester zum Essen gehen, bekommen sie nicht das komplette Geld für das Essen, sondern nur einen Bruchteil. Und so wäre es besser, den Frauen heimlich das Geld zu geben oder aber Sachen die man nicht mehr braucht. Und davon gibt es immer was an Bord.

Das Taxi kommt und wir fahren in die Stadt an den nächsten Geldautomat. Der Taxifahrer wartet geduldig bis wir ihn mit 10 CUC bezahlen und zeigt uns den Taxistand. Wir bestaunen die schönen alten Häuser, die leider aber alle verfallen. Es gibt ohne Ende Museen und Bodegas und kleine Cafes, aber einen richtigen Supermarkt sehen wir nicht. Als wir in einen Laden gehen, liegen die Waren alle hinter Glasvitrinen und dahinter stehen dann die Verkäuferinnen und geben einem dann das gewünschte. Nix Selbstbedienung. In nächsten Laden lassen sie Carsten nicht mit Rucksack rein und so gehen wir wieder. Als wir dann endlich sowas wie einen Supermarkt finden, gibt es dort nur Marmelade, Cola, Wasser und Rum zu kaufen. Keine frischen Sachen und kein BROT.

In einem kleinen Cafe mit Park werden wir von Alessandros mit Gitarre besungen bis der Besitzer ihn raus wirft. Leider hatten wir kein Kleingeld und so winkt er freundlich und zieht weiter. Nach dem Bezahlen haben wir dann etwas Kleingeld und prompt steht Alessandros mit Gitarre vor dem Cafe und grinst. Sofort geben wir ihm seinen Lohn und er singt uns seine (sehr tolle) Version von Guantamanera vor. Wir schlendern weiter auf der Suche nach einem Bäcker, aber nix zu finden. Wir finden den Gemüse- und den Fischmarkt, aber kein BROT. Im angesagten Hotel am Platze setzen wir uns auf einen Café con Leche hin und fragen die Bedienung nach einem Bäcker. Nein, nicht hier in der Nähe und ohne Bezugsschein wohl auch nicht. Ah jetzt ja..

Während wir also überlegen wie wir nun an Brot kommen, stellt sich uns ein Friseur aus dem Laden "Figaro" in den Weg und will uns unbedingt die Haare schneiden und Carsten rasieren. Der will aber nicht und so lasse ich mir meine Zotteln für 4 CUC kürzen, was auch dringend nötig war. Neben dem Hotel gibt es das "Casa de la Trova". Hier sind die Wurzeln der bekannten Band "Buena Vista Social Club". Aber es treten auch andere Bands hier auf und spielen super klasse Musik. Sofort werden wir gebeten Platz zu nehmen, es kostet nix und am Ende des Auftritts kann man, wenn man will die Musik der Bands auf CD kaufen. Wir wollen nicht und ziehen weiter. Aber immer noch kein Brot in Sicht.

Nun wollen wir wieder zurück und schauen uns kurz suchend um. "Taxi? You will Taxi?" Hey, das klappt ja wie geschmiert. Das "Taxi" entpuppt sich als Privatwagen und der Preis = 8 CUC. Klasse, billiger als das offizielle staatliche. Wir fragen nach einem Bäcker und der Fahrer fährt uns kreuz und quer durch schmale Gassen und wir wissen nicht mehr wo wir sind. Dann sehen wir eine Bäckerei und er hält an und fragt uns wieviel Brot wir haben wollen. Drei? Vier? oder doch fünf? Nein, nein nur 2 Brote erstmal und schon ist er weg und kommt 4 Minuten später mit dem Brot in der Hand zurück. Am Hafen bezahlen wir ihm dann die versprochen 8 CUC, für das Brot wollte er dann nichts. Aber seine Telefonnummer gibt er uns, damit wir ihn immer anrufen können wenn wir in die Stadt wollen.

17. Feb. Ölpest
Wir wachen morgens auf und es stinkt gewaltig! Überall ist ÖL in dicken schwarzen Placken um uns herum. Die Boote sehen furchterregend aus. Laut Marina soll ein Transportschiff vorbei gefahren sein und danach war überall Öl.
Die Skipper sind alle aufgebracht und wollen kein Hafengeld mehr bezahlen und versuchen alle Leinen und Fender aus dem ölverseuchten Wasser zu ziehen. Der Manager ist verzweifelt und versucht zu beruhigen, das seine Leute beim Saubermachen der Schiffe helfen werden. Aber solange das Öl weiter hier rumtreibt lohnt sich nicht Arbeit. Unter den Ölflecken sieht man weiter die Fische schwimmen und an den Muscheln und den Seegras an den Stegpollern knabbern. Aber keine Pelikane und sonstiges Geflügel mehr. Jeder macht Bilder von der schwarzen Brühe, aber passieren tut nix. Wird der Schuldige je gefunden? Wer wird das Öl hier beseitigen? Wir sind bloß froh, das wir das Schiff in Haiti nochmals poliert haben und hoffen dadurch das Öl leichter los zu werden.
Tatsächlich beginnt am Samstag "Ariel" mit der Arbeit. Am Sonntag sind wir dann dran und das Öl wird mit Petroleum abgewischt. Bleiben bleibt eine gelbe Einfärbung des Gelcoats, aber der grobe Schmutz ist schon einmal weg. Gott sei dank (nein: Ariel seis gedankt).

23 Feb. 2010 Abendessen auf der Insel "Cayo Granma"
Heute Abend wollen wir auf die Insel "Cayo Granma", die inmitten der Bucht von Santiago liegt. Alle paar Stunden geht eine Fähre, den genauen Fahrplan kennt keiner bzw. den gibt es nicht. Wir warten also so um 17:00 zusammen mit ein paar Insulanern auf die Fähre.
Ein CUC, umgerechnet 80 Eurocent kostet eine Fahrt für uns. Die Einheimischen können in Pesos bezahlen. Diese Fähre ist die einzige Möglichkeit für dir gut 1000 Insulaner ans Festland zu kommen. Während der Überfahrt wird geschwatzt und gescherzt, und so sind wir ruck-zuck da.

Hier auf der Insel gibt es eines der privaten Restaurants. Wir sind angemeldet und die einzigen Gäste. Es gibt Hummer, Fisch, Reis, Salat, Bier, Kola - alles sehr lecker und in privater Atmosphäre. Es gesellen sich sogar zwei Musiker dazu, die tagsüber in einem Hotel in Santiago spielen. Sie sind echt gut und haben sich Ihr Trinkgeld verdient. Hier gibt es eine kleine Hörprobe in leider viel zu schlechter Qualität.
Nach dem Essen sitzen wir noch mit den Musikern und der Familie des Kochs zusammen und klönen - ein bischen auf Englisch und Spanisch - irgendwie versteht man sich immer wann man will. Der Sohn des Kochs ist Segellehrer - hier in der Bucht sieht man oft Jugendlich in Jollen hin und her flitzen, er bringt ihnen das Segeln bei. Ausserhalb der Bucht dürfen sie nicht segeln - wäre mit den Jollen aber auch zu gefährlich.
Ein schöner Abend geht viel zu schnell zu Ende, aber wir müssen mit der letzten Fähre zurück und werden fast wie Freunde bis zum Fähranleger begleitet.

24-26 Feb 2010 Chiverico
Trotz ungünstiger Wettervorhersage machen wir uns auf dem Weg und versuchen bis nach Cienfuegos nach Westen zu segeln. Die erste Ankerstelle ist Chiverico, eine super geschützte Bucht zwischen mangrovenbewachsenen Inseln. Die komplizierte Ansteuerung ist zum Glück kein Problem, da wir derzeit keinen starken Schwell haben. Dennoch bleibt sie knifflig, zeigen doch die elektronischen Seekarten diese Bucht so gut wie gar nicht.
Das Wasser ist hier in dieser flachen, fast geschlossenen Bucht 32Grad Celsius warm. Fische und Pelikane gibt es zu Hauf, Fischer auch. Wir fangen natürlich wieder nichts. Und Fischer , die uns etwas verkaufen wollen, tauchen auch nicht auf. So wird das Bananaboot aufgebaut um an Land Brot und Fisch zu kaufen. Doch Fehlanzeige. Uns kommt ein Zöllner entgegen: Uns ist hier nicht erlaubt an Land zu gehen! Was soll das? Doch es gibt kein Pardon - Ankern in der Bucht ist ok, Landgang verboten. Warum? Wir wissen es nicht. Also selber Brot backen und von den reichlich vorhandenen Vorräten zehren.
Nachts kommen dann Fallböen die Berge herunter - über 30 Knoten Wind ist keine Seltenheit. Zum Glück ist der Ankergrund gut und die Bucht so stark geschützt. Dennoch gehen wir die erste Nachthälfte Ankerwache.
Die Wettervorhersage verbietet leider eine Weiterfahrt nach Cienfuegos. Starkwind aus NW, also von Vorne. Wo ist der vorherrschende Passatwind? Es nützt nichts, wir müssen zurück nach Santiago. Nach einem wunderschönen Segeltag kommen wir dort noch gut vor Sonnenuntergang bei einem klasse Abendlicht in der Bucht an. Wir wollen lieber gar nicht darüber nachdenken, was wir in den "Cayos" verpasst haben. Eine kleine Idee gibt das Luftbild hier.

05:00Uhr Morgens, Nachtwache an der SW-Spitze Haitis.
Kuba hat schon die Zeitzone UTC-5. Deutschland hat UTC+1. Also haben wir schon 6 Stunden Unterschied. So gerechnet sind wir schon zu einem Viertel um die Erde herum gefahren, und das in knapp neun Monaten. Wenn ich das hochrechne sind wir in noch einmal 3 mal 9 Monaten, also in 27 Monaten, ganz um die Erde herum und wieder in Deutschland. Das sind nur noch gut 2 Jahre. Sind wir nicht eben erst losgefahren? Auf was für schräge Gedanken werde ich in den Nachtwachen dieser nächsten 27 oder wie viel auch immer Monaten noch kommen? Ich glaub ich schmier mir lieber eine Stulle.

Unsere Erlebnisse hier mit den Menschen in Haiti gehören wahrscheinlich zu den aussergewöhnlichsten unserer bisherigen Reise. Leider gibt es kaum Fotos, weil ich das einfach nicht für angemessen halte alles und jeden zu fotografieren.

Ankunft in Port Morgen
Schon vor der Ankerbucht haben uns die "Boys" entdeckt und kommen mit allem was schwimmt angerudert. Meist mit Einbäumen und Palmwedelruder. Sie halten sich an unserem Boot fest und reden, meist auf französisch, aber auch auf Kreol auf uns ein. Manche können sogar ein paar Brocken englisch. Wir sind etwas überfordert, aber weil sie nicht zu aufdringlich sind und auch nicht versuchen an Bord zu kommen lassen wir sie gewähren. So fährt die forty-two mit einer Traube von Kanus zu dem Ankerplatz. Wir sind die einzige Yacht hier, am Ufer sieht man nur ein paar der lokalen Segelboote auf dem Strand.

Erste Eindrücke - Erdbeben
Der erste Eindruck, der sich später auch bestätigt, ist, dass wir hier zu einem sehr ruhigen und friedlichen Ort gekommen sind. Von dem Erdbeben und seinen Folgen ist nichts zu sehen. Aber natürlich ist es auch einen Monat danach in aller Munde. Viele hier haben Angehörige in Port-au-Prince und viele davon sind tot oder verwundet. Lebensmittel, Treibstoff etc. sind hier auf der Insel ausreichend vorhanden, aber deutlich teurer geworden. Strom und fliessend Wasser gibt es auf der Insel eh nicht.
Genau einen Monat nach dem Erdbeben, am 12.Februar, wird in ganz Haiti für die Opfer gebetet und gesungen. Auch hier auf der Ile a Vache. Die Gesänge begleiten uns den ganzen Tag.

Besuch des Marktes
Nachdem wir uns ausgeruht haben wollen wir am nächsten Morgen den Markt im Hauptdorf der Insel besuchen. Das ist ein Fussmarsch von immerhin 1.5 Stunden. So brechen wir früh morgens auf, begleitet von zwei Haitianern, die englisch sprechen und uns den Weg zeigen wollen. Sicher versprechen Sie sich auch eine kleine Entlohnung.

Auf der Insel gibt es keine Strassen, nur Trampelpfade. Mehr braucht man auch nicht, weil es keine Autos gibt. Transportiert wird alles mit Booten die Küste entlang oder auf Pferden. Die Menschen gehen zu Fuß. Wir laufen im Schatten von Palmen an kleinen Feldern, Häusern und Dörfern vorbei. Dann wieder eine Weile am Strand, oder der Weg führt um ein paar Klippen herum. Natürlich sind wir hier in der dritten Welt, die Zeit scheint im Vergleich zu Europa vor hunderten von Jahren stehen geblieben zu sein. Aber so sind die Menschen hier in vielem auch Selbstversorger und unabhängig von der Versorgung vom Festland Haitis. Die Dörfer sind sauber und gut strukturiert. Die Menschen weder aufdringlich noch scheu. Wir wissen gar nicht wo wir hinschauen sollen, bekommen den Eindruck einer Idylle, die man sich in Europa mit keinem Geld der Welt erkaufen könnte.

Im Hauptort angekommen, finden wir uns in einem Irrgarten aus kleinen Marktständen wieder. Die meisten Waren werden entweder per Boot oder mit dem Pferd zum Markt gebracht. Es gibt Reis, Zucker, jede Menge Obst und Gemüse, Kunststoffschüsseln, Medikamente, Nusskekse, Brot, Hühner, Eier, Getränke und was nicht alles. Nur, so sagt man uns, alles deutlich teurer als noch vor einem Monat. Es gibt auch eine kleine Bar, in der wir Reis mit kleinen Bohnen und einer Hummersoße essen. Sehr schmackhaft für kleines Geld. Es ist das einzige Gericht, das es gibt. Mittagstisch! Hummer ist hier scheinbar nichts Aussergewöhnliches.

Den Rückweg treten wir in einem der lokalen Segelboote an. Der Skipper und sein Bootsmann transportieren uns und andere mitsamt der Einkäufe vom Markt zurück nach Port Morgen. Diese Boote und eine Fahrt mit ihnen ist schon etwas besonderes. Die Boote sind traditionell aus Holz gebaut. Sie haben ein riesiges Großsegel (Spritsegel) und ein kleine Fock. Mast, Baum und Spieren bestehen aus Bambus. Als Materialien für Segel, stehendes und laufendes Gut wird alles verwendet, was auch nur irgendwie tauglich ist. Wir haben Segel aus Bauplanen gesehen, aber auch alte, selbst- zugeschnittene und genähte Yachtsegel (vom Segelmacher Hood, wie die forty-two). Die Boote gehen sehr flach und haben weder Schwert noch Ballastkiel. Sie werden wie Jollen von der Besatzung und den Passagieren in der Balance gehalten. Allerdings gibt es kein Trapez. Stattdessen werden Spieren so unter die Längstspanten verkeilt, dass sie weit über Bord ragen und man sich auf sie gestützt weit über Bord lehnen kann um das Boot auszubalancieren.
Einen Anker aus Moniereisen zusammengeschweisst, ein Paar Ruder und eine Schöpfkelle (eine aufgeschnittene Plastikflasche) machen die Ausrüstung perfekt. Jedenfalls werden wir sehr schnell und mit erstaunlicher Geschicklichkeit nach Port Morgan zurück befördert.

Das Restaurant am Ende des Strandes
Jean-Jean, einer unserer Führer, lädt uns zum Abendessen in sein Restaurant im Dorf ein.Es soll Conche geben, eine allgegenwärtige riesige Meeresschnecke. Wir haben bereits auf Anguilla Fotos von den riesigen Muscheln, in welchen diese Schnecken hausen, gemacht.
Abgeholt werden wir um 6 Uhr Abends, da wird es gerade dunkel. Es geht über Stock und Stein um die Bucht herum bis ins Dorf. Das Restaurant kocht nur auf Vorbestellung und befindet sich im Vorgarten von Jean-Jeans Haus unter einer Art Baldachin aus Palmwedel direkt am Strand. Es gibt nur einen Tisch und das Licht kommt aus zwei Kerosinlampen. Aber das Essen ist super. Reis mit allerlei Gemüse gekocht und eine Sosse aus Conche. Dazu gibt es haitianisches Bier (Prestige). Als Nachspeise gibt es selbstgemachten Kuchen. Sieht aus wie Weisbrot, schmeckt aber wie Kuchen. Der dreijährige Sohn Jean-Luc von Jean-Jean plappert unverdrossen in Kreol auf Mercedes ein - die zwei verstehen sich prächtig.

Während des Essens wird es dann dunkel. So richtig stockdunkel. Nur die Sternen und die Lichter des Hotels auf der anderen Seite der Bucht sind zu sehen. Und mehrere Glühwürmchen. Wann haben wir sowas das letzte Mal gesehen? Keine Ahnung. Am Strand laufen die Leute aus dem Dorf vorbei - man erahnt sie kaum. Dunkle Menschen auf dunklem Grund. Schliesslich müssen wir zurück. Zum Glück habe ich an eine Taschenlampe gedacht. Warum die Einheimischen sich hier nicht jede Nacht die Beine brechen ist mir rätselhaft.

Den Geburtstag von Mercedes (12.Feb.) wollen wir in dem Hotel "Port Morgan" feiern. Jetzt ist sie auch "forty-two". Dazu habe ich schon vorher per Email ein Zimmer mit Badewanne organisiert. Die Zeit von bald einem Jahr ohne Badewanne soll endlich ein Ende haben. Wir sind fast die einzigen Gäste hier. Der Flughafen ist ja noch gesperrt. Doch zu unserer Enttäuschung wird es nichts mit der Badewanne. Ein Missverständnis. Es gibt überhaupt keine Zimmer mit Badewanne, nur mit Dusche. Da das Frischwasser vom Hotel mit einer Entsalzungsanlage gemacht wird, würde eine Badewanne einfach zu viel Wasser verbrauchen. Arme Mercedes. Dennoch genießen wir unseren Aufenthalt hier sehr. Das Badezimmer ist auch ohne Badewanne so groß wie unsere ganze forty-two, das Hotel liegt fantastisch und hat eine französisch-kreolische Küche..

Port Morgan - Piraten
Der wohl bekannteste aller Piraten, Captain "Sir" Henry Morgan soll hier in dieser Bucht vor Anker gegangen sein. Überhaupt findet man überall in der Karibik Hinweise und Namen auf bekannte Piraten. Inselnamen wie Tortuga und Antigua, der "Pyrat Rum" aus Anguilla. Auf den Inseln sind und werden noch nach Überresten der vergrabenen Schätze gesucht, so zum Beispiel auf der Insel Vieques, die wir vor einiger Zeit besucht haben. Und Henry Morgan soll überall gewesen sein. Genauso wie es in jeder deutschen Stadt ein Goethe-Haus gibt, in dem er einmal zumindest übernachtet haben soll. Aber hat Goethe eine eigene Rum-Marke? Der "Captain Morgan private Stock" Rum gehört zu den leckersten, die ich hier getrunken habe.
Das Leben von Henry Morgen ist so skurril, dass ich es hier gaaanz kurz wiedergeben will:
In Wales so 1635 geboren segelt er ab 1665 als Pirat von Jamaika aus gegen die Spanier, wird später Kapitän und überfällt mit Billigung der Engländer spanische Schiffe und Siedlungen. Sein größter "Erfolg" ist der Überfall auf Panama 1671. Zu dumm das England plötzlich einen Friedensvertrag mit Spanien hat. So wird er von Panama zurück kommend in Jamaika festgenommen, nach England gebracht und eingesperrt. Drei Jahre später wird er begnadigt (warum?), geadelt und wird sogar Gouverneur ausgerechnet von Jamaika, wo er fortan Piraten jagt, bevor er 1688 an zu viel Rum stirbt. So skurril wie das Leben von Henry Morgan scheint die Geschichte der ganzen Karibik, doch die kann man besser wo anders nachlesen.

Bis zu unserem nächsten Stop sind es nochmals über 100 Meilen, also wieder eine Nachtfahrt. Auch die Fahrt zur haitianischen Küste ist unspektakulär. Nur als wir uns der Küste nähern sind wir perplex - hier soll es doch ziemlich einsam sein, was soll dann die Regatta? Wir zählen über ein Dutzend Segel. Beim Näherkommen stellt sich heraus, es ist keine Regatta. Es sind Fischer. Und die fahren hier wie zu Urururgrossvaters Zeiten mit offenen, hölzernen Segelbooten aufs Meer hinaus. Bei Flaute wird gerudert. Einige von ihnen sind ganz schön weit draussen. Manche sogar nur mit einem Einbaum, einer Angelleine und ohne Segel. Eine harte Arbeit. Es scheint noch einmal ein ganz anderes Leben hier zu sein als in der benachbarten dominikanischen Republik.

Auf dem Weg an die Ankerstelle kommen dann noch ein paar portugiesische Galeeren vorbei. Das ist eine Quallenart, die eine mit Gas gefüllten Sack hat der aus dem Wasser ragt und als Segel benutzt wird. Leider sind diese Biester sehr giftig. Ein Kontakt mit den Tentakeln führt zu Muskelkrämpfen und kann zu Atemstillstand und Herzversagen führen. So werden wir wohl aufs schwimmen hier verzichten. Wir sind gespannt, was uns in Port Morgan und der Isla a Vache noch so alles erwartet.

Wir liegen um 7:00Uhr am Steg und warten auf die "Offiziellen" zum Ausklarieren. Aber es ist Sonntag früh 7:00Uhr. Wir erwarten nicht wirklich, dass schon etwas passiert und machen uns erst einmal Kaffee, füllen Wasser auf etc. Doch schon so um 8:00Uhr kommen sie - zuerst werden aber zwei Neuankömmlinge einklariert, dann kommen wir dran und bekommen unsere Ausreisepapiere - das Despatcho - und wir sind schon um 9:30Uhr unterwegs - rekordverdächtig.
Die Fahrt nach Westen zur Isla Beata ist unspektakulär. Nachts schläft noch der Wind ein und wir müssen einen Teil unseres Dieselvorrates investieren.

Der Ankerplatz vor der Insel ist da schon spektakulärer, so stellen wir uns die Südsee vor. Einen Hafen oder einen Anleger gibts hier nicht. Nur ein paar Fischerhütten und Boote am Strand mit Palmen und Leguanen und - natürlich - einem "Commandante", der dann nach unserem Ankermanöver mit einem Fischerboot zu uns gebraust ist und unser Despatcho- sehen wollte. Er hat uns dann gleich mit zum Strand mitgenommen. Wir haben uns mit einer Flasche GaBiRum (Gaanz billiger Rum, noch aus Spanien, schrecklich) revanchiert, die sofort in der Küche der "Commandanteria" verstaut wurde. Interessanterweise hatte die Küche anschliessend immer wieder Besucher...

Hier im Dorf wohnen so 100 Leute, Touristen kommen hier bis auf ein Segelboot ab und an nicht hin. Die forty-two ist heute die einzige Yacht. Wir vertreten uns noch ein bisschen die Beine, schauen uns das Dorf an. Beim Fischer kaufen wir frischen Fisch, und trinken eine Kokusnus.

Und - wir schauen uns die vielen Leguane an. Die sind hier die Müllabfuhr und obendrein noch sehr schmackhaft (sagt man uns).


Später an Bord werden die Palmen von der im Meer untergehenden Sonne beleuchtet. Eine leichte ablandige Brise, frischen selbst geräucherten Fisch und gebratene Kochbananen. Bei Dunkelheit und Neumond unzählige Sterne und unfassbares Gewimmel von Fischen und Kleinstlebewesen, die durch unser Taschenlampenlicht angelockt werden. Noch Fragen?

Wir erkunden das Land von Boca Chica aus. Die Marina liegt sehr schön, die Leute hier sind freundlich und hilfsbereit. Leider verstehen nur die wenigsten englisch. Wir müssen dringend unser spanisch verbessern. Man kann im Hafen am Steg liegen, das ist uns aber zu teuer und wir gehen zunächst an eine Mooring, später vor Anker in wunderbar klarem und ruhigen Wasser, in dem man geradezu schwimmen und schnorcheln MUSS. Das machen dann auch nicht nur die Touristen aus den Hotels in Boca Chica, sondern auch die Einheimischen, wenn natürlich auch nur am Wochenende. Da Samstags gearbeitet wird, ist der Strand und das Wasser Sonntags am vollsten und am lautesten. Strandpartys, Disco, Familienausflüge mit und ohne Boot. Hier ist der angesagte Ort für die Leute aus der benachbarten Hauptstadt Santo Domingo.

Wir treffen Volker mit seiner Familie. Obwohl wir nur Volker kennen, und Ihn auch nur von unseren (häufigen) Besuchen bei Hartmann am Rödingsmarkt in Hamburg, ist es fast so wie unter alten Bekannten. Es wird viel erzählt und natürlich hat Volker unsere Ersatzteile für den Spibaum dabei. Und noch ne Menge mehr. Jetzt brauchen wir für die Reparatur nur noch eine Nietenzange von der wir hoffen sie irgendwo ausleihen zu können. Aber Fehlanzeige. Keiner hat so eine Zange. Kein Segler, nicht die Marina und auch keine Werkstatt.
Erst kurz vor unserer Abreise kommt ein Segler mit Nietzange in den Hafen. Aus Hamburg natürlich. So ist die Reparatur dann in einem halben Nachmittag schnell geschafft. Und wer ist Skipper auf dem Schiff? Jannik! Den kennen wir noch aus Hamburg, wo er im BWSV mit den Jollen umhergesaust ist. Die Welt ist klein.

Das Leben hier nimmt einen anderen Gang als irgendwo anders wo wir bisher waren. Auf den ersten Eindruck sind die Menschen hier sehr arm. Aber alle scheinen ihr Auskommen zu haben, Hunger haben wir keinen gesehen, dafür um so mehr Handies, jede Menge laute Musik und "Motos".

"Motos", also kleine Motorräder ist hier das alles bewegende Gefährt. Zwar gibt es auch Busse, Autos und LKWs, sogar Fahrräder und Pferde, aber die "Motos" bestimmen das Straßenbild. Transportiert wird alles. Gasflaschen, Kühlschränke, ganze Familien. Und will man irgendwo hin, winkt man nach einem "Moto". Hinter dem Fahrer, meist ein junger Mann, passen locker Mercedes und ich auch noch. Fußrasten sind auch meist für drei vorhanden. Schon gehts los und der Fahrer bringt uns für ein paar Pesos zu unserem Ziel. So finanziert er auch sein "Moto", denn nur die wenigsten könnten sich ihr Gefährt ohne diesen Zusatzverdienst leisten.

Um uns das Landesinnere anzuschauen schließen wir uns einen Tag einer organisierten Tour namens "Safari" mit 15 Leuten an. Ziel sind die Wasserfälle in den Bergen. Wer will kann ein kurzes Stück mit dem Pferd reiten, der Rest holpert mit dem offenen Bus über Stock und Stein und lässt sich ordentlich die Knochen durchrütteln und schluckt jede Menge Staub. Dann gehts ein Stück zu Fuss runter zum Süsswassersee. Da kann man baden und sich vom Wasserfall berauschen lassen. Sogar eine Umziehkabine gibt es.

Nach dem Wasserfall geht es noch auf eine kleine Kaffee und Kakao Farm. So groß wie ein Bauernhof, wie man ihn aus Deutschland von früher kennt. Es gibt Hühner und Früchte aller Art, keine Traktoren und keine Monokultur. Das ganze findet man später auf den Märkten der Städte und Dörfer wieder.

Abschied feiern wir bei Manfred zu Hause. Er wohnt mitten im Ort von Andres. Er hat uns zum Essen eingeladen und es gibt Languste und anderes Meeresgetier mit Kochbananen. Irgendwoher kommen noch mehr Gäste, die wohl das leckere Essen gerochen haben. Leider müssen wir morgen früh raus - um 7:00Uhr wollen wir offiziell ausklarieren, und so müssen wir uns viel zu früh verabschieden und fahren mit dem "Moto" nach Hause.

Was sollen wir noch sagen? Kommt selber her. Boca Chica ist ein schöner Ort um Urlaub zu machen. Von Strand und Palmen über die nahe Großstadt und Exkursionen ins Landesinnere und an die schöne Küste gibts hier alles. Uns gefällt es hier sehr gut. Aber wir wollen und müssen weiter. Kuba ist bestimmt auch toll und dort wartet ab Mitte Februar Besuch...

Im Dunkeln um 6:00Uhr geht es Anker auf - nicht um die gut 50 Seemeilen vor Einbruch der Dunkelheit zu bewältigen - nein. Sondern um noch vor Feierabend des Zolls in Boca Chica zu sein (17:00Uhr). Sonst wartet man ewig und zahlt Feierabendzuschlag.
Der Wind ist so günstig, dass wir mit Schmetterling schon um 16:00Uhr da sind. Und es scheint eine Menge reicher und schwer beschäftigter Leute hier zu geben. Jedenfalls hab ich noch nie zuvor ein Parkhaus für Speedboote gesehen. Rein und raus gehts per Gabelstapler. Anruf genügt: "Ich komme in einer halben Stunde und will mit meinem Boot auf Stellplatz 42 eine Spritztour machen". Schon fährt der Gabelstapler los, 4´te Etage, Boot ´raus und ins Wasser. Das ganze dauert nicht mal 5 Minuten.
Volker macht hier gerade in einem Hotel nebenan Urlaub. Den haben wir schon angerufen. Morgen zum Frühstück treffen wir uns. Sein Hotel hat einen kleinen Steg und wir fahren mit unserem Bananaboot hin...

Für die Überfahrt haben wir schönen Wind von hinten, mit isolated showers. Tagsüber fahren wir mit dem Spi, nachts geht eine schwache Kaltfront durch und wir sausen mit Vollzeug und Wind von Steuerbord zum Ziel.Und das ist die der Dominikanischen Republik vorgelagerte Insel Samoa. Bis zum Einklarierungshafen Boca Chica ist es bei Tageslicht zu weit, und so wollen wir vor dieser Insel einen Tag ankern. Eigentlich darf man das nicht, sondern muss zuerst einklarieren. Aber wir hoffen es guckt keiner.
Nur Ankern ist ein Problem, weil hier auf den Korallenboden kein Anker hält. Er verkeilt sich höchstens ein bischen zwischen den alten Korallenstöcken. Also viel Kette `raus. Sollte der Anker nicht halten treiben wir eh nur ins tiefe Wasser - also kein Problem.
Saona ist wunderschön mit Sandstrand und Palmen. Ein unbewohntes Naturreservat. Die Schönheit haben aber auch die Ausflugsplaner herausbekommen und so kommen jede Menge Tagestouristen mit Schnellbooten und Katamaranen hierher. Ab 16:00Uhr ist es aber ruhig. Dann ist hier nix mehr.

Carla Gordes war eine Sklavin, die entflohen ist und sich schwimmend auf die vorgelagerten Kays gerettet hat. Hier hat sie mehrere Jahre gelebt. Jetzt tragen die Kays hier ihren Namen. Heutzutage sind sie ein beliebtes Ausflugsziel für die Einheimischen. Hier ist ein Grillplatz zwischen den schattigen Mangroven, man kann im flachen Wasser baden, im vorgelagerten Riff schnorcheln, Wasserskifahren und und und.
Wir ankern etwas entfernt, völlig geschützt von den Riffen und den "Cayos". Wir treffen die "Amigo" aus Wien und uns gefällt es hier so gut, dass wir noch einen Tag hier bleiben und direkt von hier zur Domenikanischen Republik starten wollen.

Glück gehabt. Einer Eingebung folgend wechsele ich den Impeller der Wasserpumpe unseres Motors aus. Und siehe - der alte ist fast völlig kaputt - ein Flügel fehlt schon (wo der jetzt wohl sein mag?). Der Motor hätte jederzeit überhitzen können. Dafür gibt es zwar ein Warnsignal, aber man kann den Motor halt nicht jederzeit gefahrlos abstellen um in Ruhe den Impeller zu wechseln. Der alte Impeller hat erst gut 400 Motorstunden hinter sich. Normalerweise sollte er 1000 Stunden halten. Aber vieleicht ist er einfach schon zu alt und ist spröde geworden.

Die Strecke bis Ponce sollte bei dem angesagtem Ostwind eigentlich kein Problem sein. Aber es ist der Wurm drin. Die JAZZ ist derart mit Muscheln und Algen bewachsen, dass sie kaum von der Stelle kommt. Als dann noch der Wind nachlässt müssen wir sie noch ein Stück schleppen. Aber nachmittags kommt eine Brise und es geht bei 4 Windstärken mit sagenumwobenen dreieinhalb Knoten Fahrt voran. Die JAZZ unter Vollzeug, wir nur mit gerefftem Vorsegel.

In Ponce gehen wir in die Marina und haben wieder viel Arbeit - Einkaufen, Wasser und Diesel bunkern, Boot waschen, ausklarieren - leider ist der Ort von der Marina so weit weg, dass man alles mit dem Taxi oder dem Fahrrad erledigen muss. Trinkwasser ist in der Hafengebühr enthalten. Das müssen wir ausnützen und waschen das Boot. Auch der Wassertank wird leergepumpt und mit frischen Wasser betankt. Die JAZZ hat noch mehr Arbeit - da alles voll Salzwasser ist, waschen sie alles inklusive Polster und Holz mit Frischwasser. Den Schaden hat ein Monteur von der Marina schnell behoben. Mit dem richtigen Werkzeug und entsprechendem Know How war das kein Problem.

Bei dem gleichen Monteur kaufen wir uns eine starke elektrische Lenzpumpe, damit wir für Lecks besser vorbereitet sind. Die Pumpe werden wir nicht fest montieren, damit wir sie überall im Boot einsetzen und auch anderen damit helfen können.

Der Abschied von Mike und Jean-Noel feiern wir am Abend bei der nahen Promenade mit Pina Coladas. Nach ein paar Pina Coladas mehr treffen wir viele neue Freunde und der Abend wird lang und feucht. Trotzdem haben wir es irgendwie geschafft wieder an Bord zu kommen und am nächsten Tag nach Mittag abzulegen.

Heute war was los. Wir haben

• Ein Schiff vom Untergang gerettet
• Einen Sonnenbrand bekommen
• Ein Brot gekauft
  
• Die Durchfahrt Boca del Infierno passiert
• Einen französischen Koch bekocht

Aber der Reihe nach. Morgens kommt die JAZZ, das 2´te Schiff hier am Ankerplatz, nach zwei Stunden wieder zurück, ruft uns nur "We need help - come!" zu und rauscht an uns vorbei ins flache Wasser. Wir also Anker auf und hinterher. Was ist passiert? Ist jemand verletzt? Wir gehen längsseits und sehen schon was los ist - Skipper Mike und sein Freund Jean-Noel schöpfen schon völlig fertig Eimer um Eimer Wasser aus ihrem Schiff. An der Antriebswelle ist ein riesiges Leck. Wir wechseln die beiden beim Schöpfen erst einmal ab, das Wasser steigt aber langsam weiter. Mercedes hat die rettenden Ideen, holt unsere elektrische Lenzpumpe und Knetmasse. Die Knetmasse kommt in das Leck und die Pumpe entlastet die Schöpfer. Nach einer Stunde Arbeit rinnt das Wasser nur noch ganz langsam und ist ist wieder bis unter die Bodenbretter gesunken.

Erst jetzt ist Zeit für ein Bier und zum Trocknen der durchnässten Klamotten und Polster. Mercedes in Hochform. Doch bei der ganzen Aufregung hat sie nicht an die Sonne gedacht und trotz Monaten auf See ist ihr Rücken verbrannt.
Der französiche Skipper Mike fragt sich wie es weiter geht. Das Leck muss ordentlich repariert werden, das Schiff dazu aus dem Wasser. Also erst mal an Land und schlau machen. In Patillas gibt es nur einen kleinen Laden, der ist voll mit hilfsbereiten Menschen, die alle durcheinander reden - meist auf spanisch. Nach einiger hin und her-Telefoniererei haben wir ein frisches amerikanisches Brot gekauft (frisch gebacken aus der Bäckerei, am Bild könnt Ihr sehen wie wir leiden) und heraus bekommen, das es hier keine Reparaturmöglichkeit gibt. Der nächste Kran und eine Werkstatt ist in Ponce, 40 Meilen Richtung Westen.

Mit der provisorischen Leckabdichtung kann die JAZZ zwar wieder segeln, der Motor ist aber nicht zu gebrauchen. Zu g ross die Gefahr, dass das Leck wieder aufreisst. In Ponce wollen wir aber auch vorbei. Also wird beschlossen, dass die forty-two als Geleitschutz und Hafenschlepper die JAZZ bis nach Ponce geleitet. Für heute ist das aber zu weit. Wir wollen deshalt auf halber Strecke ankern. In der schönen und sicheren Bucht von Jobos.Hier liegt man sogar bei einem Hurrican sicher.

U m in die Bucht zu kommen müssen wir nur durch die schmale Einfahrt mit dem bezeichnenden Namen Boca del Infierno. Doch die See ist ruhig und so ist die Passage durch die Korallenriffe kein Problem. Direkt dahinter ist ein mangrovenbewachsener Cay, das den Ankerplatz wir Wind und Wellen schützt. Wir schleppen die JAZZ die letzten Meter bis dorthin und können die Ruhe dieses Ortes geniessen.

Heute ist noch ein Bier und was zu Essen angesagt. Es gibt "Pasta ala Opa" und gebackene Hühnchenbeine, zubereitet von Chefkoch Carsten.
Mike hat die JAZZ vor einem Jahr in Florida gekauft und fährt daher auch noch die amerikanische Flagge. Er selber und sein Freund Jean-Noel sind aber Franzosen, 39 und 38 Jahre alt und sind gerade in den Urlaub gestartet. Mike arbeitet immer nur für ein halbes Jahr, hat schon alles mögliche gemacht, pachtet aber am liebsten ein Restaurant über die Saison irgendwo in Frankreich. Dann kocht er auch selber. Am Ende der Saison - Au revoir - geht er segeln. Die Zwei sind die ersten Franzosen, mit denen wir in der ganzen Zeit näher in Kontakt gekommen sind. Zwar verkörpern sie und ihr Boot alles, was man schon einmal über segelnde Franzosen gehört hat, aber sie sind eine echt nette und interessante Gesellschaft.

Morgens hat der Regen zum Glück aufgehört und wir fahren los zur Hauptinsel Puerto Ricos. Der Wind kommt von hinten und lässt langsam nach - so können wir den geflickten Spinnacker ausprobieren - klappt super. So fahren wir an der Südküste von Puerto Rico entlang. Andere Boote oder gar Segler sehen wir hier keine. Es scheint sich zu bewahrheiten was wir in den Büchern gelesen haben: Westlich der Jungferninseln gibt es kaum mehr Fahrtensegler. Der Grund ist, dass die meisten ja auch wieder zurück fahren müssen. Und das bedeutet nach Osten gegen den Wind zu segeln. Macht kaum einer. Aber wir müssen nicht wieder zurück nach Osten - wir fahren einfach immer weiter nach Westen und können so die grossen Antillen ohne den grossen Rummel der kleinen Antillen erkunden. Die Küste von Puerto Rico ist bergig, grün und bewaldet. Besiedelt ist hier fast nur die Küste, wo wir auch die Hauptstrasse sehen, aber auch Palmen, kleine Orte etc.

Nach einer knappen Tagesreise soll es eine Ankerstelle geben die hinter einem Korallenriff geschützt ist - da fahren wir hin. Puerto Patillas heist der Ort. Und hier ist doch tatsächlich noch ein anderer Segler und ankert hier. Natürlich ein Amerikaner (denken wir, aber man soll sich nicht auf Flaggen versteifen). Der Ort soll nichts besonderes haben, und so bauen wir unser Dinghi gar nicht auf. Morgen soll es schon weiter gehen in die Bucht von Salinas mit vielen geschützten Ankerstellen, die viel schöner sein sollen.

Heute soll es sehr windig sein und so fahren wir nur um die Ecke nach Esperanza, dem zweitgrössten Ort auf der Insel. Wie sich herausstellt gibt es auch nur zwei Orte, und Esperanza ist eher eine Ansammlung von Strandbars als ein Ort. Also nichts mit Versorgung. Noch nicht mal eine Fahne von Puerto Rico oder Vieques gibt es hier. Aber Hummer soll es geben. Wir haben unsere ganze Fahrt noch nicht einmal Hummer gegessen. Das wird heute nachgeholt.
Hier in der Bucht vor Esperanza ist auch wieder alles voll mit Seegras, und so sind wir über die Mooring froh, die es gibt. Im Seegras hält einfach kein Anker so richtig. Allerdings ist die Mooring bei einer Wassertiefe von 1,5m bei Hochwasser. Wir sind gespannt, ob wir bei Niedrigwasser hier noch schwimmen oder nicht...

Am Morgen des 18ten: Wir sind nicht aufgesetzt, aber geregnet und gestürmt hat es die ganze Nacht. Wir mussten zwischendurch unser Dinght ausschöpfen, damit es nicht untergeht. So sind wir denn leider auch nicht zu unserem Hummer gekommen - einfach keine Lust bei dem Mistwetter an Land zu fahren. Am Morgen dann ein ungewohnter Anblick - eine Herde Pferde am Strand.

Wir verabschieden uns nur ungern von der Isla Culebra - hier möchten wir gerne noch einmal hin. Doch wir haben Termine und Termine, müssen daher weiter. Die zweite der beiden spanischen Jungferninseln ist Vieques. Hier gibt es an der Südküste eine Bucht, die für ihr Meeresleuchten bekannt ist. In unserem Führer steht, dass der schmale Zugang 1,5m Wassertiefe hat, wir mit unseren 1,3m Tiefgang also hineinkommen sollten. Aber nichts da. Wir stochern an unterschiedlichen Stellen herum, laufen aber immer in der Einfahrt auf. Schade. Also weiter in die nächste Bucht (Punta Negra), leider ohne Meeresleuchten und sehr schaukelig.

Apropos schaukelig - da glaubt man doch als normalgebildeter Mensch das die Wellen beim Ankern oder an einer Moorin g immer von Vorne kommen - dreht sich das Boot doch immer mit der Spitze in den Wind und so zu den Wellen. Aber nix da, Pustekuchen, kann man vergessen, ist eher die Ausnahme. Entweder gibt es Strömungen wegen der Gezeiten oder weil man in einem Fluss liegt. Schon liegt der Dampfer NICHT mehr mit dem Bug im Wind. So häufig erlebt an der Algarve oder dem englischen Kanal. Und selbst hier in der Karibik, wo man den Gezeitenstrom in aller Regel echt vergessen kann, klappt's nicht.

Jetzt zum Beispiel haben wir 5 Windstärken aus Osten und liegen in einer Bucht, die natürlich NICHT nach Osten offen ist. Mit dem Bug liegen wir - richtig - nach Osten wo der Wind herkommt. Draussen auf See kommen die Wellen auch von Osten, aber dann machen sie die Biege, nämlich am Eingang der Bucht und laufen die Bucht hinein. Jetzt kommen die Wellen von Süden und damit genau quer zu Schiff. Ergebnis: wir schaukeln wieder wie verrückt. Denkt man darüber nach und an seinen Physikunterricht zurück ist das ganze auch völlig logisch - das Stichwort heist Beugung oder Brechung in der Wellentheorie.

Culebra gehört politisch schon zu Puerto Rico, geologisch noch zu den Jungferninseln..
In St. Thomas habe ich uns noch Seekarten aus dem Internet besorgt - in den USA sind Seekarten kostenlos im Internet verfügbar und dank unseres Druckers konnten wir Teile daraus ausdrucken. Einfach bei http://www.noaa.gov nachschauen. Jetzt haben wir alle Unterlagen bis Panama beisammen.

Noch etwas Tolles machen die US-Amerikaner. Sie haben spezielle Wettersender, wo man die lokalen Seewettervorhersagen rund um die Uhr hören kann. Von Band und immer abwechselnd auf englisch und spanisch. So sind wir nicht nur immer bestens über das Wetter informiert, wir lernen gleichzeitig auch etwas spanisch. Das tut not - ab jetzt werden wir bis Panama nur spanisch sprechende Länder besuchen. Die Wettersender kann man mit dem normalen UKW-Sprechfunkgerät oder speziellen Wetterempfängern empfangen. Unser europäisches UKW hat natürlich die passenden Kanäle nicht programmiert. Schade. Aber ich kann sie über unser Amateurfunkgerät empfangen, das verfügt zum Glück über die nötigen Frequenzen.

Hier auf Culebra (wie überall in der Karibik) sind die Fahrwasser andersherum ausgewiesen, d.h. von See kommend sind die Tonnen auf der Backbordseite grün, die auf Steuerbord rot. Wenn man das nicht weis, sitzt man schnell auf einem Riff. Hinter manchen Riffen ist man übrigens so geschützt, dass man hinter ihnen wie in einer Badewanne ankern kann. Hier auf Culebra gibt es einige solche Stellen. Vieleicht probieren wir das morgen einmal aus. Jetzt müssen wir aber erst einmal am Flughafen (nur dort ist der Zoll) einklarieren.

Culebra ist für die Virgin Islands was Gomera für die Kanaren ist - nämlich die alte Hippie-insel. Überall sieht man alte, langbärtige Gestalten entweder Barfuss oder mit kaum mehr existierenden Sandalen. Die Atmosphäre ist sehr relaxed. Doch die Hoch-Zeit die Hippies ist definitiv vorbei.

Wir wollten hier auf Culebra bei den Riffen ankern und schnorcheln gehen - doch jetzt hat sich hier eine Kaltfront festgesetzt und es regnet ständig bei Böen von 6 Windstärken. Da bleiben wir lieber in der geschützten Bucht und warten auf besser Wetter. Ausserdem ist es KALT! Kaum zu glauben, aber bei 25Grad Celsius ziehen wir uns lange Hosen an. Nachts habe ich auch schon wieder eine Fließdecke gesehen. Für Puerto Rico gibt es Warnungen wegen Überflutungsgefahr der Flüsse. So viel regnet es. Wir hoffen das Wetter ist in Haiti besser - Regen und Schlammlawinen haben die nach dem Erdbeben dort nicht auch noch verdient.
Hier gibt es Spendenaufrufe für die "Brüder auf Haiti". Gleich an den Geldautomaten hängen Plakate mit Spenden-Kontonummern. Praktisch.

Die nächste Nacht legen wir uns an eine Mooring zwischen Mangroven an der Luvseite der Bucht. Gleich unterhalb eines Restaurants und einer Ferieneigenheimwohnanlage. Nur das die meisten Wohnungen noch nicht verkauft sind und so liegt der Pool ungenutzt vor uns. Aber hier sind die Wellen klein, wir können uns die Mangroven anschauen und Abends auch noch lecker essen. Nur mit der Karaoke im Restaurant haben wir nicht gerechnet. Wir treffen im Restaurant auf ein amerikanisches Paar, welches neben uns an der Mooring liegt und kommen so ins Gespräch. Wir erzählen ihnen von unserem Leid, das wir keine Gastlandflagge bekommen haben und da sie noch ein paar Wochen hier bleiben, versprechen sie diese zu besorgen und uns nachzuschicken. Wir tauschen die Email-Adressen aus und glauben nicht an einen weiteren Kontakt. Aber davon werdet Ihr später noch zu lesen bekommen....
Als wir in der Dunkelheit wieder an Bord kommen sehen wir im Wasser unsere erste Wasserschlange. Leider wird es nix mit Fotos nachts ins Wasser..
Am nächsten Morgen sehen wir das der Park der Wohnanlage voll ist mit Pfauen. So viele Pfaue auf einem Haufen kennen wir eigentlich nur aus dem Zoo.