Logbuch 'forty-two' - Südsee: Vanuatu

Zum Ausklarieren muss man zwei Stunden mit dem Geländewagen durch den Urwald nach Lenakel fahren. Nur dort gibt es den Zoll- und die Einwanderungsbehörde. Auf dem Wege geht es wieder vorbei am Yasur, über eine Ascheebene und durch einem ehemaligen See. Wir haben noch Glück, bevor der See vor ca. 10 Jahren auslief, musste man sich mit einem Boot übersetzen lassen.
Lenakel ist kaum mehr als ein paar hingeworfener Häuser entlang unbefestigter Strassen. Eine Bank und ein kleiner Markt. Der Tante-Emma Laden heißt hier "Namba Wan Shoping Centa". Das Kleid rechts entspricht tatsächlich der hiesigen Mode. Fast jede Frau trägt hier so einen Schnitt, nur die Farben variieren.
Sogar unsere Gasflasche wird hier aufgefüllt. Doch dabei trete ich lieber ein paar Meter zurück. Diese "Füllanlage" ist mir nicht geheuer. Der Papierkrieg ist bald erledigt, die Gebühren bezahlt und es kann wieder zurück nach Port Resolution gehen. Hier fühle ich mich wohler.

An den Vulkan darf man auch noch näher heran. Wir verabreden uns mit Stanley, dem Sohn des Dorf-Chiefs zu einer Besichtigungstour. Treffpunkt ist der Banyan-Baum. Das sind riesengroße Urwaldriesen, deren Stamm aus unzähligen kleinen Stämmen und Wurzeln besteht. Mit einem Geländewagen ist es eine halbstündige Fahrt durch den Urwald.
Dann weicht die Vegetation und vor uns liegt der Yasur. Schwefel liegt in der Luft. Den Rest des Weges auf den Vulkankegel müssen wir zu Fuß erklimmen. Oben angekommen empfängt uns der Yasur sogleich mit einem kräftigem Grollen. Die Druckwelle geht uns durch den Magen ins Ohr. Da kann kein Subwoofer mithalten. Live ist halt live! Kurz danach die erste Explosion und die Lavabrocken fliegen in die Luft.
Langsam geht die Sonne unter, und das schwindende Licht macht Platz für ein weiteres Schauspiel. Dunkelrot bis Grellgelb schießt die Lava empor. Alle paar Minuten wiederholt sich der Vorgang. Oliver und Daniel von dem Boot "Yellow Dog" haben trotz der Dunkelheit sogar einen Film drehen können, den ihr bei einam Klick auf das libnke Bild sehen könnt.
Trotz der Lava frieren wir im kalten Wind, der uns die Asche in die Augen treibt. Unsere Klamotten müssen komplett in die Wäsche, doch daran denken wir bei diesem Spektakel natürlich nicht. Lange können wir nicht bleiben. Bei absoluter Dunkelheit wollen wir dann doch nicht am Kraterrand herumstolpern. So geht es schon bald wieder zurück nach Port Resolution. Der Fahrer hat zum Glück keine Probleme im Dunkeln durch den Urwald zu fahren.

Schon bevor der Anker fällt sehen wir die Aschewolken des Vulkans Yasur, der dicht neben der Ankerbucht liegt und die Landschaft bestimmt. Heiße Quellen stoßen im Rythmus der Eruptionen des Vulkans alle paar Minuten kleine Dampfwolken aus.
Am nächsten Morgen nutzen wir den Sonnenaufgang und fahren mit dem Dinghi zum Eingang der Bucht, um die großartigen Felsformationen zu fotografieren. Sie erinnern stark an die Algarve in Portugal. Die Bucht ist schon voll von Fischern mit ihren Einbäumen. Aussenborder gibt es hier nicht.
Am Abend leuchtet die Wolke des Vulkans in der untergehenden Sonne. Doch was ist das - die Wolke zieht in eine andere Richtung. Nachts riechen wir auch schon Schwefel. Das böse Erwachen folgt dann buchstäblich am nächsten Morgen. Alle Boote sind mit einer schwarzen Schicht aus Lavaasche bedeckt. Glück im Unglück: Die Asche lässt sich mit ein paar Eimern voll Wasser relativ leicht von Deck waschen. Den Rest muß der Regen besorgen, der für die nächsten Tage angesagt ist.
Port Resolution, benannt von Kapitän Cook nach seinem Flagschiff, ist eine gut geschützte Bucht und die Heimat von ein paar hundert Melanesen, die in mehreren Dörfern noch recht urtümlich leben.
Hier treffen wir die ersten Menschen im Pazifik, die keine Christen sind, sondern noch ihrem traditionellen Custom anhängen. Details führen hier zu weit, aber es werden noch viele alte Rituale durchgeführt, die die Geister der Ahnen beschwichtigen sollen. Vieles ist Tabu, und deshalb bleibt das meiste für uns im Dunkeln. Doch die Menschen sind zu uns sehr freundlich, wir tauschen Gemüse und Lobster gegen Seile, Zigaretten und Angelsehne. Auch laden wir Mobiltelefone und DVD-Player mit unserer Solarzelle auf, denn in Port Resolution gibt es keine Stromversorgung.
Auch ansonsten haben die Menschen nur das, was sie vor Ort fangen, anbauen oder herstellen können. Die nächste größere Ortschaft liegt zwei Autostunden enfernt auf der anderen Seite der Insel. Aber es gibt kaum Autos (genau zwei) und eine Fahrt ist sehr teuer.
"Traditioneller Lebensstil" heißt aber nicht, daß sie sich modernem Leben verschließen. Die Kleidung ist aus China (günstiger gehts halt nicht), Fußball ist Nationalsport und die Frauen spielen Volleyball.
Zu kaufen gibt es nichts hier und Mercedes entdeckt die Leidenschaft zum Backen. Vollkornbrote, Rosinenstuten, Hefezopf. Noch nie hatten wir so leckeres Brot, seit wir Deutschland verlassen haben. Ein weiterer positiver Begleiteffekt: der Ofen wärmt den Salon, denn es ist teils empfindlich kalt hier.

Vor einem starken Südostwind verholen wir uns auf die Nordseite von Aneityum in eine einsame Bucht. Der Anker fällt auf schwarzem Sandgrund. Das ist das erste Mal für uns, daß wir auf Lavasand ankern. Die Wassertiefe ist dadurch sehr schwer zu schätzen. Auch Korallen sieht man schlechter. All unsere Erfahrung bezüglich Wasserfarben und den entsprechenden Wassertiefen und Korallen können wir vergessen. Aber der Lavasand, teilweise vermischt mit weissen Muscheln, ist auch faszinierend.
Jedenfalls ist es hier ruhig, von den 25 Knoten Wind ist nichts zu spüren. Und von hier aus ist es nur noch ein Tagestörn nach Tanna.

Heute soll ein Kreuzfahrtschiff kommen und die Passagiere dürfen sich einen Tag lang auf Mystery Island vergnügen. Noch ist der Strand leer und unberührt, aber die Pacific Dawn geht gerade vor Anker und beginnt ihre Passagiere auszuspucken. Was jetzt beginnt ist reines Kino. Und wir mitten drin.
2000 Australier strömen auf die Insel und erleben eine ursprüngliche und einsame Insel, begrüßt von Inselband und singenden Schulkindern. Der "einsame" Strand ist gepflastert mit blau-weißen P&O Handtüchern, das Wasser voll von Schnorchlern. Die Luft riecht nach Sonnenöl, Kinder kreischen, alte Damen nörgeln. Und wir bewegen uns kopfschüttelnd zwischen ihnen, können es nicht begreifen.
Für die Einheimischen bietet sich die Gelegenheit an australische Dollar zu kommen. Sie verwandeln sich von normalen Melanesiern in Eingeborene und veranstalten den üblichen Kreuzfahrtschiff- Trubel. Sie sind da ganz professionell, denn so ein Schiff kommt alle paar Wochen.

• Ein Markt mit 43! Ständen an denen chinesische Strandklamotten, schwarze Puppen und Tant mit Farben der Flagge von Vanuatu verkauft werden.
• Mindestens 20 Melanesierinnen flechten wie die Teufel die Haare der Touristen, und so laufen binnen kurzer Zeit alle Frauen mit kleinen Zöpfen rum. Kurzes Haar - 25 AU$ Langes Haar - 50 AU$
• Bootstouren, Schnorcheltouren, Fische füttern, 15 AU$ pro Person
• Kava Zeremonie (Kava: irgendwas zwischen Alkohol und Marihuana), 10 AU$
• Ein Foto von Kindern, die sich mit Pfeil und Bogen wie Indianer geschmückt haben : 2 AU$
• Ein Foto vom schönsten Punkt der Insel machen: 2 AU$
• Schnorchelzubehör ausleihen: 15 AU$;

Der Mann, der am härtesten arbeitet ist der, der mit einem Ausleger-Einbaum Segeltouren ans Aussenriff anbietet. Er nimmt 10 AU$ pro Person, doch die sind auf jeden Fall gut investiert. Wer möchte nicht über solches Wasser segeln? Der alte Mann rudert, stagt und schwitzt. Wir gönnen ihm jeden verdienten Dollar von Herzen. Wer weiß, wie groß seine Familie ist, die er zu versorgen hat?
Schlag 15 Uhr ist der Zauber vorbei. Die Einheimischen räumen alles zusammen, fahren nach Hause und die Insel fällt zurück in ihr Mysterium. Wir machen uns ein Cocktail, nennen ihn "Touri-downer" und geniessen die wieder gewonnene Stille. Und am nächsten Tag hat die Tide und der Wind den Strand wieder geebnet...

Gleich neben Anelghowat liegt Mystery Island, eine kleine unbewohnte Sandinsel, auf der sich auch eine Graspiste für die zwei Flüge pro Woche befindet. Die Insel ist von einer Lagune umgeben und einfach wunderschön. Früher muß es hier ein Resort gegeben haben, die Gebäude sind aber jetzt unbenutzt. Wir können dank des geringen Tiefganges unserer forty-two in die flache Lagune fahren und ankern dort ganz alleine - keine andere Yacht traut sich her.
Sonnenauf und -untergang. Welcher ist welcher?
In der Lagune zu schnorcheln ist toll. Seit langem sehen wir auch die Tannenbäume wieder. Das sind Röhrenwürmer, die Plankton aus dem Wasser filtern. Kommt man ihnen zu nahe verschwinden sie schlagartig in ihrer Röhre. Warum sie aber unterschiedliche Farben haben ist uns unklar, aber wir beschweren uns nicht.

Wir hatten eine schöne Überfahrt, vier Tage und vier Nächte. Es blieb trocken bei mäßigem Wind und Wellen, so daß wir die gesamte Zeit segeln konnten. Bei Neumond sahen wir viele Sterne und Sternschnuppen. Nur ein bischen kalt des Nachts...
Im Morgengrauen kommen wir an und finden glasklares Wasser vor, wo man den Anker noch auf 12m Tiefe im Sand sehen kann. Der Hauptort Anelghowat auf Aneityum, der südlichsten Insel von Vanuatu, besteht nur aus ein paar Häusern entlang der Bucht, die durch einen Trampelpfad verbunden sind. Auf der ganzen Insel wohnen nur etwa 500 Menschen. Ein Versorgungsschiff aus Port Vila, der Hauptstadt, kommt einmal im Monat. Aber es gibt einen Polizisten, der gleichzeitig Zöllner und Hafenkapitän ist, sowie eine Bank, die an drei Tagen der Woche geöffnet hat. So können wir hier einklarieren und unsere Gebühren bezahlen, immerhin 7800 Vatu.
Vanuatu besteht aus 83 Inseln auf denen 250.000 Einwohner leben, die über 100 Sprachen sprechen. Damit sie sich mit ihresgleichen verständigen können sprechen sie deshalb auch Bislama (eine Kreolensprache) und, je nachdem welche Schule sie besucht haben, französisch oder englisch.
Diese Kirche wurde mehrfach von den Einheimischen niedergebrannt - die Missionare haben Gesang und Tanz verboten. Schule und Krankenstation stehen aber noch.